с полного нуля начало....

pbi6a · #671

Вот теперь всё понял

То есть по горячим каналам тепло и улетает...

Alexandr · #672

Serg46 писал(а):
Alexandr писал(а): а выво какой7 или обьснение...
Объяснение уже было - избыток воздуха при горении остужает, "сквозняки " между протопками остужают.
Вывод (для газового котла) - врожденная патология, считаемая нормой. Изменение конструкции или режимов работы газовых котлов карается законами природы или правоохранительными органами.

и в том и в то случае тепло остужается. на счет закрытия задвижки и выключения насоса - идея отличная и логичная. да этого им нехватает. но период повторного включения очень мал (3-5мин), и замарачиваться с механикой опаснее - через пару тысяч циклов она может заглючить, заклинить и все угарят в доме.
А вот постоянная по времени компенсацыя тепло потерь менее эффективная, не только изза того что теплосьемник расчитан на большое пламя. но и изза того что при периодической протопке идет остывание на 10-15гр. человек на себе этого практически не замечает потому что это остывает всего лишь теплоноситель. а температура в помещении остается преждней ну или падает на 1-2гр.
хотя встречный вопрос - а нагревать повторно уже оствший теплоноситель не затратно??? странно ....
Мое мнение - что если организовать правильный сьем тепла, даже с малого и постоянного пламени (величину уже подбирать под теплопотери), то еффективность будет одинаковая. Но опять же! как только стенет теплее за бортом, то уже недо другое пламя делать. и кпд упадет! а если аномально холодный месяц? тоже надо пламя увеличивать, а теплосьемник уже будет не в оптимальном кпд.

поэтому вариант выбран правильный - периодическая протопка на оптимальнок кпд и оптимальном пламени. и при изменении температуры только меняем врея между протопками.

а вот котлы на пелетах имеют большой недостаток - они работают постоянно, регулировать можно только пламя. а теплосьемник преждний. и кпд при разных режимах разный.

Alexandr · #673

все привет! доэволюционировал до одной комнаты) с возможностью постройки второго этажа через пару лет. место под лестницу оставил. как думаете размеры проходов и жилих зон не маленькие?

и все таки решил делать с цоколем 60-70см от уровня земли на покрышках. но с НЕ утепленным подполом. тоесть утепление пенопластом будет в полу. дабы уменьшить тепло потери. отопление печное. забор воздуха, как подпола нету лучше с улицы ... и еще есть желание сделать трубу с уходом вправо..тоесть рядом с домом.
и зольная камера с задвижкой - люком на улицу. чтобы чистить золу с улицы - поставить ящик под домом - открыть задвижку, золу вычистить и закрыть. так будет удобно на мое мение и не будет в доме грязи.
а вот схема фундамента.

тут хочу внешние опорные стены ложить не по центру покрышки. а на край. чтобы после отделки стен уровень был один и покрышки не выступали за уровень стен. стены будут 15см тойки с пенопластом. и еще 5см внешняя поперечная обрешетка и утепление пенопластм 5см. и доски вериктально как сайдинг.

#674

Alexandr писал(а): забор воздуха, как подпола нету лучше с улицы .

Совсем смысла нет...если не из подпола, то из дома лучше, иначе лишишь печку функции вентиляционного прибора.а если с улицы - будет впустую остужать печь.
Значит и сброс золы на улицу - пустое и бессмысленное занятие.ИМХО.

Alexandr · #675

glebomater писал(а):
Alexandr писал(а): забор воздуха, как подпола нету лучше с улицы .
Совсем смысла нет...если не из подпола, то из дома лучше, иначе лишишь печку функции вентиляционного прибора.а если с улицы - будет впустую остужать печь.
Значит и сброс золы на улицу - пустое и бессмысленное занятие.ИМХО.

у меня другой план. задвижка подачи воздуха (рядом с задвижкой чистки) будет закрываться. как и дымохода. после протопки и нагрева печи.
надо придумать как максимально утеплить задвижки чтобы небыло мостиков холода и печь не остывала через них.
а если задвижку утепленную мин ватой? например широной 15см. только непонятно куда она будет задвигаться...значит дверка-люк. утепленная мин ватой.

а вот вентиляция будетелектро принудительная рекуператором. и возможно с избытком давления внутри помещения. чтобы холодный воздух не всасывался в дом как с печкой. а лучше пожерствовать частью теплого воздуха чтобы через щели выдувало.
рекуператор будет пластнчатый самодельный. часть выходящего воздуха будет нагревать входящий. тут будет возожность попробовать менять поток выходящего воздуха...чтобы создавать избыточное давление.

onozdrachoff · #676

Alexandr писал(а): вот вентиляция будетелектро принудительная рекуператором. и возможно с избытком давления внутри помещения.

Автомобилист

Alexandr · #677

) я вот думаю на что установить печь. чтобы это был теплоизолятор. экструдированый псб ложат под фундамент. он должен выдержать. чисто под печкой начиная от земли будут покрышки. на них доски. сверху екструдэр (без лаг пола). и сверху доски пола. на которых печ. нормально?
надо придумать расположение люка чистки зольника....под печкой некуда там покрышки....

#678

Alexandr, пролёт длиной 3 м в торцах дома - многовато будет. Не пожалейте ещё четыре опоры в торцах здания. По две дополнительных опоры в каждом торце. Тогда пролёты будут по 1,5 м и в этом случае и балкам дышать будет легче и вам спать спокойней.
Расположить покрышки по границе внешней стены весьма рискованно. Допустим выпучит внутренний край покрышек с одной из сторон. (Всяко бывает). И дом как по горке будет съезжать с покрышек. Вынесите покрышки наружу за границу наружных стен хотя бы на 10 см, чтобы не было напрасного беспокойства: съедет дом или не съедет. Опять же, если ошибётесь в разбивке, стена не будет висеть в воздухе.
Выступ в 10 см легко закроется отливом.

Alexandr · #679

Па 100 писал(а): отлив

я не хочу ставить отлив на отмостку. хочу все стены в один уровень.
учитывая что стена 15см. +5см поперечная обрешетка. итого 20. получается что нижняя обвязка будет на 5см к центру.
про доп. опоры по торцам понял спасибо.
а на лаг пола для пролета 2м хватит? там не 3м потомоу что ширины покрышек учитываюся. от края до края покрышек 2м.

а ваш совет очень важен. но я планирую обвязку нижную по шире сдалать для того тчобы лаги и тойки были отдельно. тоесть внешнюю часть обвязки будут идти стены. а на внутренюю часть будут ложиться лаги. это исключит продув ветра во внутрь дома. и широкая обвязка даст устойчивость...
а может вообще сделать 2 обвязки? внутреняя и внешняя. для стен и полов? по 4 доски на ребро?
или лучше не заморачиваться и сделать отлив?)

#680

Alexandr писал(а): я не хочу ставить отлив на отмостку. хочу все стены в один уровень.
учитывая что стена 15см. +5см поперечная обрешетка. итого 20. получается что нижняя обвязка будет на 5см к центру.

Не удалось мне вас испугать.

Если и будет какой-то минимальный уклон на покрышках, то в конце концов дом будет медленно с него съезжать. Увидите, когда стена в воздухе повиснет.

Alexandr писал(а): а на лаг пола для пролета 2м хватит? там не 3м потомоу что ширины покрышек учитываюся. от края до края покрышек 2м.

Заочно сказать не представляется возможным. Какое сечение балок, какой шаг. Нужно смотреть по калькулятору расчёта балок. Могу сказать про свои половые лаги. Сечение 150х50 мм (на ребре установлены естественно), шаг 600 мм по осям, максимальный пролёт 3,2 м в осях. Полёт нормальный.