с полного нуля начало....

А С · #591

Делайте бытовку. Набирайтесь опыта. Иногда этот опыт сильно корректирует первоначальные планы.

forsagh · #592

А С писал(а): Делайте бытовку.

Может на ней и остановитесь, если сделаете качественно. Нет ничего, более постоянного, как временное. У профессиональных строителей это звучит: Нет ничего, более постоянного, как "Временные здания и сооружения".

#593

Alexandr, вот набросал для Вас чертёжики бытовки. Система каркаса "Баллун" (пузырь по русски).
Жаль мне не хватает терпения и способности освоить компьютерную графику. Простите за кривые рисунки. Не всегда у меня рисунки хорошо получаются.
Бытовка д.б. прочной, переставной и перевозной, поэтому делаем её из доски 150х50.
Каркас бытовки устанавливается на нижнюю обвязку из трёх досок 150х50 мм, поставленных на ребро. Соединение узлов гвоздями 100 мм. Для раскоса можно использовать доску 150х25. На нижние горизонтальные балки настилаем доски пола. На верхние наклонные балки настилаем обрешётку. Оконные и дверные проёмы условно не показаны. Каркас утепляем пенопластом толщиной 150 мм, кроме пола, там толщина 120 мм, чтобы имелся продух для вентиляции низа половой доски.

Среднеазиат · #594

Николай,спасибо Вам огромное!!!Все наглядно и доходчиво!!!Александр,это Вам,образец не только бытовки,но и в последующем каркасного дома!!!Мне,как раз скоро делать людям пристройку (крыльцо) 8×4 к дому,вот и образец!!!

А С · #595

В вышеуказанном варианте все нагрузки воспринимают нагельные соединения. Лучше собирать каркас по схеме из книги В.М. Нестеров "Начинай строить".

Paloma77 · #596

А у меня вопрос: стойка из доски 150х50, пенопласт в стене 150мм, раскосина врезается в стойку, как я понимаю, т.е. отнимает у нее 25 мм. Как в таком случае укладывать пенопласт со стороны раскосины, он же не влезет полностью? Или в этом месте надо пенопласт 125 мм?

#597

Paloma77 писал(а): Как в таком случае укладывать пенопласт со стороны раскосины, он же не влезет полностью?

В месте укосины приходится вырезать пенопласт, чтобы уменьшить его толщину.
Да, в таких местах приходится повозиться. Я острым ножичком чикаю. Кто-то нагретой эл. током проволкой.

#598

А С писал(а): В вышеуказанном варианте все нагрузки воспринимают нагельные соединения.

Я бы предложил не использовать нагели.
Крепить рамы к обвязке гвоздями наискосок. Не соткой. Лучше 120 мм.

А С · #599

Я сначала так же планировал делать.
Стойка, сбоку доска (здесь у вас стропильная), соединено все гвоздями (я хотел использовать шпильку и зубчатую соединительную пластину между досками). Вес всего что на стропилине будет удерживаться гвоздями. Дерево работает на срез.

В книге другая схема - стойка, стропильная доска сверху, слева и справа удерживающие доски. В этом случае вес всего воспринимает стойка. Дерево работает на сжатие.

Если надо, то могу выложить эту книгу.

#600

А С писал(а): Я сначала так же планировал делать.
Стойка, сбоку доска (здесь у вас стропильная), соединено все гвоздями (я хотел использовать шпильку и зубчатую соединительную пластину между досками). Вес всего что на стропилине будет удерживаться гвоздями. Дерево работает на срез.

В книге другая схема - стойка, стропильная доска сверху, слева и справа удерживающие доски. В этом случае вес всего воспринимает стойка. Дерево работает на сжатие.

Если надо, то могу выложить эту книгу.

Я понял. Да, пожалуй так будет лучше.
Можно под стропила прибить продольную балку на стойки. В качестве дополнительной опоры.
Хотя шаг стоек 600 мм, довольно частый, балки мощные. Держат собственный вес летом и снеговую нагрузку зимой. Для Подмосковья она, кажется, равна 200 кг/м2. Не такая уж дикая нагрузка. Даже с учётом перегрузки.
Но лучше будет так, как Вы советуете сделать.