Прорезаем заднюю стенку. Из 3мм железа делаем удлинительный короб и привариваем к нему заднюю стенку. Все вместе привариваем к булерьяну. В результате увеличивается длина загружаемых дров и время их горения при той же выделяемой мощности. На фотках булерьян 00 или 100кубовик. до переделки более 8 часов не горел. После переделки горит 14 часов. длина увеличена на 60%. Другой булерьян 01 или 200 кубовик увеличен на 70% и время горения у него стало 20 часов. Причем дрова - горбыль. Если набить плотным кругляком, то...много дольше. Остается запас для регулировки мощности, которая, как мы знаем, обратно пропорциональна времени горения.
- 1.jpg (53.45 КБ) 4605 просмотров
- 2.jpg (49.43 КБ) 4605 просмотров
- 3.jpg (48.72 КБ) 4605 просмотров
- 4.jpg (27.28 КБ) 4605 просмотров
- 5.jpg (42.4 КБ) 4605 просмотров
- 6.jpg (38.73 КБ) 4605 просмотров
- 7.jpg (57.53 КБ) 4605 просмотров
- 8.jpg (56.45 КБ) 4605 просмотров
Теперь о процессе неполного сгорания: Нет печей, где сгорает все. Или же это очень сложные и технологически дорогие устройства. Потому как надо сочетать в одном флаконе медленное тление и интенсивное полное сгорание.
Как ни странно, но нет ни конденсата, ни особых отложений. Пользую такую систему около 5 лет. Вход в трубу лучше сделать специальным патрубком с двумя щеками, который закладываем в кладку. Тогда патрубок надежно закреплен и не разбалтывается. Если труба уже есть, то надо начертить входное отверстие и по периметру просверлить в кирпиче отверстия победитовым сверлом ф5-6. Потом аккуратно ломать внутреннюю часть. Получаем отверстие куда плотно вставляем обрезок нужной трубы и замазываем раствором 1/3/1 глина:песок:цемент. все соединения труб надо проконопатить размятым и смоченным асбестом. Тогда будет хорошо. Вообще устранить любой подсос.
Конденсат обычно образуется в начале топки, если сразу закрыть все задвижки. Дайте булерьяну прогреться с наполовину открытой верхней и полностью открытой нижней минут двадцать. Потом все закрывайте. Еще конденсат и угольные отложения - от сырых дров.
Сделайте трубу толщиной в один кирпич; дымоход с дверкой внизу для чистки.
КПД печи зависит не только от конструкции, но и от материала печи. Если в кирпиче по технологии (а такой весь современный строительный кирпич) были опилки, то такой кирпич не впитывает тепло, а наоборот не теплопроводен. Это хорошо для труб. А для печи нужен плотный глиняный кирпич. Можно сырец.
Используем 01 для комнаты 35 кв метров с потолком до 3метров. После переделок буль горит более суток. При 0 вых температурах надо не докладывать дров. Т.е. не полностью по высоте.
Если есть горизонтальный участок, то рекомендуется увеличивать высоту дымохода на размер(длину) этого участка, при этом сама высота дымохода должна быть не меньше рекомендуемой инструкцией.
Поделюсь своей системой закладки дров. Мысленно делим Буль на 3 равные части. Центральная часть снизу до верху закладывается сухими дровами, справа и слева от нее - любыми, главное, чтобы там и там лежало по одному толстому полену. Сначала прогорает центр, влажные дрова справа и слева активно сохнут. Потом конструкция "складывается" и благополучно сгорает без остатка.
Для долгой топки наличие толстых поленьев обязательно. Только небольшое уточнение - их должно быть два, а не три. Прочитал у Шаламова в "Колымских рассказах" - не цитата, но по смыслу - два толстых полена, положенные рядом горят всю ночь, если добавить третье сверху, то сгорают быстро. Проверил в Буле - работает на 100%.