Основой каждого здания или сооружения является фундамент. Именно он воспринимает на себя всю нагрузку здания и передает ее на грунт. От прочности фундамента зависит прочность и долговечность всего сооружения. Фундаменты бывают разных конструкций, но наиболее распространенным является ленточный фундамент. Это цельная, непрерывная конструкция, устроенная по всему периметру здания.
Ленточный фундамент состоит из подземной и наземной частей. Наземная часть является цоколем здания. Размеры фундамента зависят от размеров будущего сооружения и характеристики грунтов, на которых оно будет строиться. Для строительства небольшого частного одноэтажного дома или бани подземная часть обычно устраивается на глубину 50 – 70см, ширина фундамента должна быть немного шире толщины капитальных стен.
Построить заливной ленточный фундамент своими руками вполне по силам любому обывателю. Для этого не требуется особая квалификация или специальная строительная техника.
Сначала необходимо сделать разбивку плана строения на местности в соответствии со строительным проектом. С помощью шпагата и колышков делается разметка, которая отображает план будущего строения и, соответственно которой, будут проводиться земляные работы, а затем и заливка фундамента.
После разметки начинаются земляные работы, то есть, рытье траншей.
В частном строительстве это делается чаще всего при помощи обыкновенной штыковой лопаты. Стенки траншей нужно делать вертикально ровными, это убережет строительство от перерасхода материалов и сохранит проектную мощность фундамента.
Роют траншеи под заливной фундамент точно по размеченным линиям, а землю закидывают внутрь плана будущего сооружения. Она впоследствии пойдет как основа под пол.
Далее, траншеи по дну засыпают песком или щебнем на толщину 10 – 15см. Это будет являться основой под фундамент. Основу следует полить водой и утрамбовать трамбовкой для дополнительного уплотнения.
Следующим этапом в устройстве ленточного фундамента является установка опалубки. Чаще всего, она выполняется из деревянных досок, хорошо отшлифованных с одной стороны. С обеих, внешних, сторон опалубки, примерно через 80-100см, устраиваются подпорки, которые придадут конструкции необходимую жесткость и не позволят бетону распереть доски. Набитые по верху планки не дадут временной конструкции завалиться внутрь до того, как зальется бетон. Опалубку рекомендуется выставлять сразу по всему периметру здания и выровнять по горизонтали. Выравнивание в дальнейшем значительно упростит кладку стен.
После того как выставили опалубку, укладывается арматурный каркас.
Каркас состоит и железных прутьев, диаметром согласно проектной документации, соединенных между собой проволокой, или при помощи сварки, в сетку. Шаг сетки в каркасе может составлять от 5 до 25 см. Сам каркас не должен доходить до стен траншей не менее чем на 3 см. Металлическая арматура делает ленточный фундамент жестким и прочным, предохраняет его от трещин и разрушения в будущем. Срок службы железобетонного фундамента значительно выше просто бетонного.
Особо тщательно должна быть соединена арматура по углам фундамента.
Далее следует непосредственно заливка фундамента. Для этого используется цементный раствор и щебень. Для раствора берется цемент высокой марки и чистый песок, без дополнительных примесей глины или растительности. Щебень, также, должен быть без дополнительных вкраплений грунта.
Заливка проводится послойно. При помощи растворомешалки, или вручную, делается замес оптимальной консистенции и заливается в котлован на толщину, примерно 15-20 см, далее, на него засыпается слой щебня и, при помощи лома или деревянных трамбовок, утрамбовывается в раствор. Трамбовка поможет избежать воздушных пустот в теле фундамента, способствует перемешиванию слоев раствора и щебня.
Послойный способ оптимален для тех, кто вынужден делать замесы вручную.
Если доступны средства механизации, то заливать фундамент можно готовым бетоном, но при этом, также, необходимо не забывать уплотнять его специальными вибраторами.
Залив полностью фундамент, оставляют его в опалубке на некоторое время для схватывания. Сверху монолит желательно присыпать влажной стружкой, это защитит верхний слой от пересыхания и растрескивания под палящим солнцем, и будет способствовать равномерному затвердеванию бетона по всей толщине. Стружка, обычно, в изобилии находится возле деревообрабатывающих предприятий.
Опалубку можно снять через три дня после заливки. Убрать подпорки и, слегка постукивая по опалубке, отсоединить ее от монолита, стараясь не повредить еще не затвердевший полностью бетон.
Готовый фундамент оставляют до полного затвердевания бетона. В летнее время рекомендуется некоторое время ежедневно поливать его водой, это предохранит от появления мелких трещин.
Нужно не забыть оставить в цоколе технологические отверстия под трубы для водопровода и канализации.
Ремонт фундамента своими руками.
Проведя качественный ремонт фундамента можно более не сомневаться в надежности и прочности всего строения. Чтобы определить, возможно ли сделать ремонт фундамента своими руками, нужно понять схему и сложность построения разных видов фундамента.
В зависимости от того каким способом опирается конструкция основания на грунт различают ленточный, свайный (столбчатый) и плитный фундаменты. При строительстве тяжелых, громоздких зданий целесообразно устанавливать ленточный фундамент, который предусматривает одинаковое поперечное сечение конструкции по периметру стен всего здания, включая и внутренние несущие стены. Свайный фундамент часто применяют для зданий с легкими стенами. Основным элементом такого основания являются сваи (столбы). Выбор столбов зависит от веса и размера здания, они могут быть изготовлены из дерева, кирпича, камня кирпича, бетона или железобетона.
Плитный фундамент возводят на просадочных и пучинистых грунтах. Основа конструкции – сплошная плита, уложенная под всю плоскость здания. Такой фундамент выравнивает горизонтальные и вертикальные перемещения грунта (плавуны). Фундамент из цельных плит достаточно дорогой и используется при строительстве малогабаритных зданий. Одной из самых главных функций любого фундамента является его свойство удерживать дом в одном положении в течение длительного периода времени. Но проходит время, и фундамент начинает разрушаться. Причины такого разрушения обусловлены: неправильной установкой фундамента; неверными расчетами, вследствие которых основание не может выдержать вес конструкции; дополнительными пристройками или возведением еще одного этажа; особенностями грунта и близкого подхода грунтовых вод и множеством других факторов. Ремонт плитного фундамента достаточно сложный и требует знаний и навыков высококвалифицированных специалистов, поэтому произвести его ремонт самостоятельно практически невозможно.
В качестве примера рассмотрен ремонт ленточного и столбчатого фундаментов. Самая распространенная проблема – оседание фундамента, которое сопровождается появлением трещин на отмостке. Чтобы произвести ремонт фундамента своими руками, требуется определить какой характер просадки. Для этого на появившиеся трещины прикрепляют бумажную ленту и указывают на ней дату. Если через некоторое время лента разорвалась, это явное свидетельство того, что просадка имеет постоянный характер. Возле трещины выкапывают яму под наклоном 30 градусов до основания, в которую вставляют асбестовую или металлическую трубу (15-20 мм. в диаметре). Трубу заливают раствором до тех пор, пока бетон перестанет впитываться в грунт. Через пару дней делают повторную заливку. После этого на трещину клеят новую бумажную ленту. Если просадка фундамента замедлилась, вокруг столба роют канаву(20×30 см.), устанавливают опалубку, производят армирование и заливают бетон со щебнем или гравием. Если на цоколе появилась широкая трещина и возникла деформация дома (перекос), необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы выявить причину разрушений, а затем выбрать наиболее подходящий способ ремонта и усиления фундамента.
Если подойти к проблеме со всей ответственность, изучить и проанализировать возникшую проблему, даже обширный ремонт фундамента своими руками можно осуществить без участия строительной бригады. Для укрепления фундамента по всему периметру дома необходимо вырыть траншею. Старый фундамент следует тщательно очистить от штукатурки и грязи и укрепить на него армированную сетку. Для того чтобы «нарастить» фундамент, устанавливают опалубку и заливают бетоном. После отвердения бетона, траншею засыпают и утрамбовывают землю. Существует много разных способов, как укрепить и отремонтировать фундамент самостоятельно. Все они проверены и надежны, но для того чтобы решить задачу в конкретном случае, необходимо тщательно исследовать характер и размеры разрушений, выбрать метод, который способен устранить возникшую проблему, чтобы обеспечить максимальную надежность и прочность всего дома.
Ремонт фундамента старого деревянного дома: способы укрепления фундамента.
В нашей стране все еще остается большое количество старых деревянных домов, которые были построены много лет назад. Особенно много таких жилых сооружений в глубинке России, ее деревнях и селах. По правде сказать, деревянный дом отличается достаточно длительным сроком использования, и при качественной постройке из сухого дерева может стоять до 100 лет. При этом эксплуатационные характеристики у него достаточно высокие, а благодатный климат внутри дома, который образуется благодаря природному древесному материалу и оптимальный уровень влажности способствует сохранению здоровья всех проживающих в нем людей.
Однако если говорить о старых деревянных домах, то в большинстве из них существует один значительный недостаток — недостаточно заглубленный и слабый фундамент, выполненный в основном из бута. Раньше требования к возведению фундамента были другие, причем в большинстве случаев в деревнях применение качественной бетонной смеси при закладке основания вообще было роскошью. Таким образом, при его возведении под деревянный дом в большинстве случаев использовался мелкий и крупный бутовый камень, который плотно перемешивался с битым кирпичом и укладывается на песчаную подушку. Именно поэтому ремонт оснований таких строений сегодня является достаточно актуальной проблемой для многих хозяев.
Главной причиной разрушения старых фундаментов является нарушение его целостности, и постепенное проседание вследствие различных гидрологических изменений нижней части грунта и физико-механических изменений в самом строительном материале. Основным приз