дом из дров на покрышках...
Добавлено: 07 сен 2014, 19:41
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вот, наконец-то, пришло время и нам с мужем строить свой дом. И конечно же мы очень нуждаемся в советах тех людей, кто умеет это делать или уже построил у себя то, что собираемся строить мы.
Итак, описание дома.
Планируется строить 1-этажный дом с завалинкой и с утеплённым чердаком, который в случае необходимости может стать гостиной.
- Фундамент 9х12 метров + сени 4х2 метра на покрышках с гидроизоляцией и лентой шириной 60 см и высотой 10 см. Изолирован завалинкой на высоте 30 см от пола.
- Высота 1 этажа 2,80 м, высота чердака 2,50 м.
- Техника строительства стен – “Техника двойной стены” Толщина стены 20 см (кладка) + 20 см (изоляция) + 20 см (кладка). Общая толщина 60 см.
Подробнее о технике в цитате из книги Роба Роя "Cordwood Building":
" Техника кладки двойной дровяной стены
Техника двойной стены предусматривает строительство 8-дюймовой (20 - сантиметровой ширины) наружной дровяной стенки и другой внутренней дровяной стены одинаковой ширины. Пространство между дровяными стенами также 20 см, и заполнено какой-нибудь недорогой обшивкой
внутренней поверхности внешней стены, 20-сантиметровой изоляцией из стекловолокна и плотной полиэтиленовой пароизоляцией просто за внутренней
стеной. Изображение 4.2 показывает поперечное сечение слоя дровяной стены 60-сантиметровой ширины, построенной с использованием техники кладки двойной стены.
В моем первом дровяном доме в 56 квадратных метров, построенном в 1977 году, я использовал составные углы для внешней стены, а внутреннюю стену я выложил с помощью каркаса из балок и стоек. В моём большем в 121 квадратный метр, втором доме, я использовал тот же метод. В 1985 году я принял решение об использовании каркаса для внутренних и внешних стен в офисе страхования, и сделал то же самое для пристройки в 36 квадратных метров к нашему второму дому в 1990 году. Я в настоящее время рекомендую новейший метод, потому что это быстрее и проще, а также позволяет сначала
поставить крышу, а затем работать под прикрытием. Я использовал балки 20*20 см для моего каркаса, но вы можете адаптировать свою каркасную конструкцию, чтобы использовать материал, которым вы обеспечены или можете приобрести по хорошей цене. На изображении 4.3 показан простой каркас из стоек и балок, как он будет построен при использовании техники кладки двойной стены.
Если вы очень любите стековые или составные углы на внешней стороне - они очень привлекательны - вы, скорее всего, сможете установить кровельную систему на внутренний каркас, накрыть крышу, и построить внешнюю стену позже с составными углами. При помощи каркасного метода, кладка внешней дровяной стены должна быть сделана в первую очередь (с использованием методов,
описанных в главе 3). Всегда работайте в резиновых перчатках с подкладкой из грубой ткани и оставляйте 4,5 см раствора между чурками. Смесь для раствора я использовал не ту, что Роб, и она нам хорошо подошла. Это просто 3 частей песка и 1 часть кладочного цемента. На наружной стене, мы добавляли 1 часть экранированных и пропитанных гашенной известью опилок. Опилки замедляет набор прочности на наружной стене, а внутренняя стенка не твердеет слишком быстро, если сначала построена наружная.
Еще одна деталь, которую я делаю не так, как Роб, - закрепляю прессованную доску 2*8 дюйма на фундамент, как основание дровяной стены. Это удерживает первый ряд древесины немного дальше от бетонного основания, и с внутренней стороны, оставляет место
для крепления пароизоляции. Эта обвязка может крепиться анкерными шпильками или бетонными гвоздями.
Мои чурки для всех зданий была нарезаны из столбов из необработанного кедра, полученных для утилизации их вдоль дороги на протяжении 9.6 км. Они были довольно одинакового размера, но я расколол некоторые, на которых были чрезмерно большие трещины. Эти части были нужны, когда полная круглая чурка не подходила, например, в конце ряда, где кладка встречается со стойкой или
дверной рамой. Приложив немного фантазии, вы можете сделать очень привлекательные узоры. Когда дверные проёмы и оконные рамы стоят, а снаружи стена закончена (со всеми атрибутами, т.е. стеклянные бутылки, колеса от телеги, вентиляционные отверстия и т.д.), мне нравится ставить 5/16-дюймовые стружечные плиты (или любую недорогую обшивку) на внутренней стороне внешней стены. Они работают как поддержка для изоляционной ваты. Кроме того, если вы строите выше, чем на 8 футов (2,4 м), обшивка помогает стабилизировать стенки. Она также служит барьером, который помогает сохранить изоляцию от мышей и жуков. Следующим шагом является установка изоляции. Мне нравится использовать 8-дюймовую (20-сантиметровую) вату, потому что она довольно жесткая. Я считаю, что она будет стоять без провисания вниз по стене. Если Вы решились на более тонкую вату,
вы можете забить несколько гвоздей в стену , а затем для стабильности, прикрепить вату на них. Далее идет пароизоляция. Я чувствую, что плотная полиэтиленовая пароизоляция важна для герметичного дома без сквозняков. Пароизоляция крепится к прессованной 2*8 дюйма нижней обвязке, а также к внутреннему каркасу, к верхней обвязке, и ко всем оконным и дверным рамам. Все
швы в пароизоляции должны быть проклеены герметиком поверх сплошной подкладки. Если есть пароизоляция, это всё равно,
что жить внутри большой герметичной сумки, с отверстиями только для дверей, окон, вентиляционных труб, водопровода
и т.д. Важно, вокруг всех отверстий пароизоляцию загерметизировать. Удостоверьтесь, что каждый шов герметичен,
до завершения стен и потолков, потому что потом это сделать невозможно. Полагают, что очень непроницаемый дом требует установки воздушного теплообменника, чтобы предотвратить застой воздуха и обеспечить достаточный воздухообмен. Я скажу, что теплообменника у нас нет и не наблюдается никаких проблем с качеством воздуха. После установки парового барьера, строим
внутренние стенки. Помните, что опилки являются необязательной примесью для внутренней стены, при условии, что вы строите внутри пластиковой пароизоляции, которая сама помогает тормозить процесс твердения раствора. Устранение опилок даёт более гладкую поверхность. Вы можете сделать прекрасную заглубленную затирку как Яки и Рой, или вы можете сделать грубую затирку резиновыми перчатками, как сделал я. Позже, мы убрали лишний раствор флексом с вращающейся щёткой и затем распылили на стене разбавленную спиртом смесь из полиуретана. Это даёт очень привлекательный цвет кедра и поверхность, которую немного
легче чистить. Выбор за вами.
Одним из преимуществ системы двойных стен является то, что любые нарушения длины чурки или неровности среза могут быть спрятаны по направлению к центру стены (см. Изображение 4-4). Люди спрашивают меня, не в два ли раза больше работы при кладке двойной стены, чем в дровяной кладке. Это не так. На самом деле, вам будет нужно только две трети дров, от их количества в дровяной стандартной стене 60 сантиметровой толщины. Вы будете смешивать только немного больше раствора. И у вас будет
точно такое же количество затирки. С другой стороны, вы получаете энергоэффективную структуру, при условии использования изоляции на потолке или на крыше на уровне изоляции стены. Техника двойной стены дает изоляционную ценность около R-40, мы использовали изоляцию R-56 для нашей крыши.
Перед началом любого строительного проекта, соберите информацию из разных источников. Таким образом, более вероятно, что вы примите обоснованные решения. Прежде всего наслаждайтесь вашим проектом. Проектирование и строительство собственного дома может быть одним из самых приятных начинаний, которое вам суждено пережить."
- Отопление – дровяной котёл периодического действия И. Кузнецова с забором воздуха из подпола, который может накопить тепло при одно-двухразовой топке в течение 1-2,5 часов и обеспечивать требуемый тепловой режим в течение суток. В котёл встроен регистр с водяным контуром, сделана разводка трубами ПВХ и подключены радиаторы в помещениях, не отапливаемых непосредственно котлом.
- Водоснабжение - подвод 10 точек холодной и 5 точек горячей воды. Основной подогрев горячей воды – эл. бойлер. Вода подводится из скважины.
- Кровля – металлическая черепица Ruukki. Кровля двускатная, с мансардными окнами.
Вопросы по фундаменту и каркасу:
1) Вместо заливки ростверка бетоном можно ли положить OSB, а на него класть нижнюю обвязку каркаса?
2) Если п. 1 не подходит, можно ли заливать ростверк на покрышки зимой или нужно дать им выстояться до весны?
3) Если можно заливать, как долго выдерживать фундамент, прежде чем собирать каркас?
4) Основное различие в сборке каркаса в том, что он у нас будет одинарный вместо двойного (описание техники двойной стены см. выше). Стойки из бруса будут установлены по углам, в оконных, дверных проёмах, на узлах и т.д. Но! Они будут внутри между внешней и внутренней стенами в зоне изоляции. В качестве изоляции будут использоваться опилки с известью. Можно ли несущий каркас засыпать опилками? Чем нужно обработать брус, чтобы избежать гниение?
5) К брусу перпендикулярно будет крепиться доска, высотой равной брусу 2,80 м, шириной равной длине чурок 20 см, толщиной в 5 см. Пространство между досок будет заполняться дровяной кладкой. Будет ли достаточно толщины доски равной 5 см, чтобы удержать кладку?
С нетерпением буду ждать ваших ответов.
Вот, наконец-то, пришло время и нам с мужем строить свой дом. И конечно же мы очень нуждаемся в советах тех людей, кто умеет это делать или уже построил у себя то, что собираемся строить мы.
Итак, описание дома.
Планируется строить 1-этажный дом с завалинкой и с утеплённым чердаком, который в случае необходимости может стать гостиной.
- Фундамент 9х12 метров + сени 4х2 метра на покрышках с гидроизоляцией и лентой шириной 60 см и высотой 10 см. Изолирован завалинкой на высоте 30 см от пола.
- Высота 1 этажа 2,80 м, высота чердака 2,50 м.
- Техника строительства стен – “Техника двойной стены” Толщина стены 20 см (кладка) + 20 см (изоляция) + 20 см (кладка). Общая толщина 60 см.
Подробнее о технике в цитате из книги Роба Роя "Cordwood Building":
" Техника кладки двойной дровяной стены
Техника двойной стены предусматривает строительство 8-дюймовой (20 - сантиметровой ширины) наружной дровяной стенки и другой внутренней дровяной стены одинаковой ширины. Пространство между дровяными стенами также 20 см, и заполнено какой-нибудь недорогой обшивкой
внутренней поверхности внешней стены, 20-сантиметровой изоляцией из стекловолокна и плотной полиэтиленовой пароизоляцией просто за внутренней
стеной. Изображение 4.2 показывает поперечное сечение слоя дровяной стены 60-сантиметровой ширины, построенной с использованием техники кладки двойной стены.
В моем первом дровяном доме в 56 квадратных метров, построенном в 1977 году, я использовал составные углы для внешней стены, а внутреннюю стену я выложил с помощью каркаса из балок и стоек. В моём большем в 121 квадратный метр, втором доме, я использовал тот же метод. В 1985 году я принял решение об использовании каркаса для внутренних и внешних стен в офисе страхования, и сделал то же самое для пристройки в 36 квадратных метров к нашему второму дому в 1990 году. Я в настоящее время рекомендую новейший метод, потому что это быстрее и проще, а также позволяет сначала
поставить крышу, а затем работать под прикрытием. Я использовал балки 20*20 см для моего каркаса, но вы можете адаптировать свою каркасную конструкцию, чтобы использовать материал, которым вы обеспечены или можете приобрести по хорошей цене. На изображении 4.3 показан простой каркас из стоек и балок, как он будет построен при использовании техники кладки двойной стены.
Если вы очень любите стековые или составные углы на внешней стороне - они очень привлекательны - вы, скорее всего, сможете установить кровельную систему на внутренний каркас, накрыть крышу, и построить внешнюю стену позже с составными углами. При помощи каркасного метода, кладка внешней дровяной стены должна быть сделана в первую очередь (с использованием методов,
описанных в главе 3). Всегда работайте в резиновых перчатках с подкладкой из грубой ткани и оставляйте 4,5 см раствора между чурками. Смесь для раствора я использовал не ту, что Роб, и она нам хорошо подошла. Это просто 3 частей песка и 1 часть кладочного цемента. На наружной стене, мы добавляли 1 часть экранированных и пропитанных гашенной известью опилок. Опилки замедляет набор прочности на наружной стене, а внутренняя стенка не твердеет слишком быстро, если сначала построена наружная.
Еще одна деталь, которую я делаю не так, как Роб, - закрепляю прессованную доску 2*8 дюйма на фундамент, как основание дровяной стены. Это удерживает первый ряд древесины немного дальше от бетонного основания, и с внутренней стороны, оставляет место
для крепления пароизоляции. Эта обвязка может крепиться анкерными шпильками или бетонными гвоздями.
Мои чурки для всех зданий была нарезаны из столбов из необработанного кедра, полученных для утилизации их вдоль дороги на протяжении 9.6 км. Они были довольно одинакового размера, но я расколол некоторые, на которых были чрезмерно большие трещины. Эти части были нужны, когда полная круглая чурка не подходила, например, в конце ряда, где кладка встречается со стойкой или
дверной рамой. Приложив немного фантазии, вы можете сделать очень привлекательные узоры. Когда дверные проёмы и оконные рамы стоят, а снаружи стена закончена (со всеми атрибутами, т.е. стеклянные бутылки, колеса от телеги, вентиляционные отверстия и т.д.), мне нравится ставить 5/16-дюймовые стружечные плиты (или любую недорогую обшивку) на внутренней стороне внешней стены. Они работают как поддержка для изоляционной ваты. Кроме того, если вы строите выше, чем на 8 футов (2,4 м), обшивка помогает стабилизировать стенки. Она также служит барьером, который помогает сохранить изоляцию от мышей и жуков. Следующим шагом является установка изоляции. Мне нравится использовать 8-дюймовую (20-сантиметровую) вату, потому что она довольно жесткая. Я считаю, что она будет стоять без провисания вниз по стене. Если Вы решились на более тонкую вату,
вы можете забить несколько гвоздей в стену , а затем для стабильности, прикрепить вату на них. Далее идет пароизоляция. Я чувствую, что плотная полиэтиленовая пароизоляция важна для герметичного дома без сквозняков. Пароизоляция крепится к прессованной 2*8 дюйма нижней обвязке, а также к внутреннему каркасу, к верхней обвязке, и ко всем оконным и дверным рамам. Все
швы в пароизоляции должны быть проклеены герметиком поверх сплошной подкладки. Если есть пароизоляция, это всё равно,
что жить внутри большой герметичной сумки, с отверстиями только для дверей, окон, вентиляционных труб, водопровода
и т.д. Важно, вокруг всех отверстий пароизоляцию загерметизировать. Удостоверьтесь, что каждый шов герметичен,
до завершения стен и потолков, потому что потом это сделать невозможно. Полагают, что очень непроницаемый дом требует установки воздушного теплообменника, чтобы предотвратить застой воздуха и обеспечить достаточный воздухообмен. Я скажу, что теплообменника у нас нет и не наблюдается никаких проблем с качеством воздуха. После установки парового барьера, строим
внутренние стенки. Помните, что опилки являются необязательной примесью для внутренней стены, при условии, что вы строите внутри пластиковой пароизоляции, которая сама помогает тормозить процесс твердения раствора. Устранение опилок даёт более гладкую поверхность. Вы можете сделать прекрасную заглубленную затирку как Яки и Рой, или вы можете сделать грубую затирку резиновыми перчатками, как сделал я. Позже, мы убрали лишний раствор флексом с вращающейся щёткой и затем распылили на стене разбавленную спиртом смесь из полиуретана. Это даёт очень привлекательный цвет кедра и поверхность, которую немного
легче чистить. Выбор за вами.
Одним из преимуществ системы двойных стен является то, что любые нарушения длины чурки или неровности среза могут быть спрятаны по направлению к центру стены (см. Изображение 4-4). Люди спрашивают меня, не в два ли раза больше работы при кладке двойной стены, чем в дровяной кладке. Это не так. На самом деле, вам будет нужно только две трети дров, от их количества в дровяной стандартной стене 60 сантиметровой толщины. Вы будете смешивать только немного больше раствора. И у вас будет
точно такое же количество затирки. С другой стороны, вы получаете энергоэффективную структуру, при условии использования изоляции на потолке или на крыше на уровне изоляции стены. Техника двойной стены дает изоляционную ценность около R-40, мы использовали изоляцию R-56 для нашей крыши.
Перед началом любого строительного проекта, соберите информацию из разных источников. Таким образом, более вероятно, что вы примите обоснованные решения. Прежде всего наслаждайтесь вашим проектом. Проектирование и строительство собственного дома может быть одним из самых приятных начинаний, которое вам суждено пережить."
- Отопление – дровяной котёл периодического действия И. Кузнецова с забором воздуха из подпола, который может накопить тепло при одно-двухразовой топке в течение 1-2,5 часов и обеспечивать требуемый тепловой режим в течение суток. В котёл встроен регистр с водяным контуром, сделана разводка трубами ПВХ и подключены радиаторы в помещениях, не отапливаемых непосредственно котлом.
- Водоснабжение - подвод 10 точек холодной и 5 точек горячей воды. Основной подогрев горячей воды – эл. бойлер. Вода подводится из скважины.
- Кровля – металлическая черепица Ruukki. Кровля двускатная, с мансардными окнами.
Вопросы по фундаменту и каркасу:
1) Вместо заливки ростверка бетоном можно ли положить OSB, а на него класть нижнюю обвязку каркаса?
2) Если п. 1 не подходит, можно ли заливать ростверк на покрышки зимой или нужно дать им выстояться до весны?
3) Если можно заливать, как долго выдерживать фундамент, прежде чем собирать каркас?
4) Основное различие в сборке каркаса в том, что он у нас будет одинарный вместо двойного (описание техники двойной стены см. выше). Стойки из бруса будут установлены по углам, в оконных, дверных проёмах, на узлах и т.д. Но! Они будут внутри между внешней и внутренней стенами в зоне изоляции. В качестве изоляции будут использоваться опилки с известью. Можно ли несущий каркас засыпать опилками? Чем нужно обработать брус, чтобы избежать гниение?
5) К брусу перпендикулярно будет крепиться доска, высотой равной брусу 2,80 м, шириной равной длине чурок 20 см, толщиной в 5 см. Пространство между досок будет заполняться дровяной кладкой. Будет ли достаточно толщины доски равной 5 см, чтобы удержать кладку?
С нетерпением буду ждать ваших ответов.
