Мой Уголок Земли

glebomater писал(а):Лучше подкладочную доску

Это обыкновенная доска, которую просто подкладывают под обвязку или какой-то специфический материал, который называется подкладочной доской?

Конечно, самая обыкновенная. если нет ростверка. к которому обвязка очень хорошо прилегает, то чтобы вывести в 0 саму обвязку на неравномерно набитых покрышках --подкладывают обыкновенную доску.

vic_ag64 писал(а):Поэтому я бы рекомендовал стандартный вариант укладки древесины. А для красоты, если Вам нравится такой дом, нарежьте кругляшей.

Спасибо, Виктор, за Ваши ответы.
Лес у нас исключительно лиственный и достаточно молодой. Деревья в основном примерно 20 см диаметром и меньше. Насколько я понимаю - маловато.
К тому же времени на строительство у нас до октября....

vic_ag64;6248 писал(а):Автор перепутал пароизоляцию с ветрозащитой, что уже навевает...

В чем разница между тем и другим?

vic_ag64 писал(а):Асерва самый существенный вопрос - толщина чурок - вопрос решенный или нщн можно подумать?

Можно подумать. Деревья только спилены.

LudmilaD писал(а):В чем разница между тем и другим?

Читаем внимательно слова -пароизоляция --изолирует наполнитель стены от пара.
Ветрозащита -ставится снаружи, потому как внутри какой ветер?

Вот ещё цитата:
"Сопротивление гнили - не столь значительный фактор в выборе породы древесины, как можно было ожидать. Гниение вызывается грибками, которые нуждаются в питательных веществах, воздухе и постоянной влаге для распространения. В дровяной стене, у маленьких шалунов есть только первые два требования, а не третье. Так как чурки постоянно дышат вдоль торцевых
срезов, влага никогда не окажется в ловушке. (См. таблицу на пять вещей, что сделать, чтобы предотвратить гниение древесины.)
5 правил по предотвращению гнили в дровяной стене
Чурки из-за их воздухопроницаемости не склонны к порче в дровяной стене, в первую очередь. И если следовать этим пяти правилам, возможно гниль древесины уменьшится практически до нуля.
1.Класть дрова не менее 4 дюйма (10 см) от земли на хорошие бетонные блоки, бетонный или каменный фундамент. Во влажном климате, до 1 фута (30 сантиметров).
2.Используйте хороший свес крыши по всему зданию. Мне нравится 16-дюймовый (40-сантиметровый) свес, но 24 дюймов (60 сантиметров) или больше, даже лучше.
3.Не допускайте, чтобы две соседние чурки, соприкасались друг с другом или окружающим каркасом. Влага может попасть в ловушку и там способствовать росту грибков.
4.Строить только из крепких чурок, прежде всего. Убрать дрова, которые имеют признаки существующей гнили или порчи.
5. Обдерите кору с дерева. Насекомые любят обитать между корой и наружными слоями древесины."

Ваше мнение, уважаемые форумчане?

glebomater писал(а):Читаем внимательно слова -пароизоляция --изолирует наполнитель стены от пара. Ветрозащита -ставится снаружи, потому как внутри какой ветер?

Я некорректно задала вопрос. Из какого материала сделано то и другое? Различия есть?

vic_ag64 писал(а):Автор перепутал пароизоляцию с ветрозащитой, что уже навевает...

Тут может быть проблема некорректного перевода, который я делала сама при помощи переводчиков в интернете.

Есть ещё другой вариант кладки.
Первый ряд - раствор - изоляция - раствор (соответственно 20 см+20 см+ 20 см)
Следующий ряд чурки длиной 60 см,
Следующий ряд опять раствор - изоляция - раствор (соответственно 20 см+20 см+ 20 см)
Следующий ряд чурки длиной 60 см и т. д.
Может это будет более оптимальный вариант?
Схема и фото в приложении

vic_ag64 писал(а):Тоже лукавство. 60 см стен поперек имеют намного бОльшее теплосопротивление, чем 40+20 минваты (опилок) повдоль.

Там имелось ввиду, что укладываются чурки 60 см длиной, но тоже вдоль. Они укладываются по принципу, описанному в посте № 18
Виктор, какой бы Вы могли предложить пирог для каркасника, если считать чурки в кладке аксиомой?

Виктор, спасибо за ответы и фото отчёт!

Если я правильно Вас поняла, нужно поменять пропорции пирога, поставить защиту от ветра и убрать пароизоляцию.

vic_ag64 писал(а):Тоже самое будет и с чурками, когда влага упрется в пленку каркаса. Я о внутренних чурках. Единственный вариант этого избежать - сделать внутреннюю чурку как можно короче. Т.е. нарезать этакие кругляши а-ля чурки и сделать псевдо-чуркокладку. Чем тоньше будет деревянный прослоек, тем ему будет легче.

Также в теме "Пароизоляция опилочных стен/потолков" читаю:

vic_ag64 писал(а):Отсюда следует, что пароизоляция должна помещаться ДО деревяшки, т.е. в идеале стены в доме должны быть из полиэтилена, либо пароизоляции быть не должно. Как и того, во что упрется пар. А для снижения напора пара, да и для лучшей ветрозащиты достаточно простой бумаги. Что, собственно, подтверждают многие старые книжки. Итого. Для отсутствия намокания дерева оно должно быть полностью укрыто опилками.

Может тогда попробовать использовать OSB? Всё-таки там волокна идут в разных направлениях...

И значит ли это, что дом будет тёплым, не гнилым, с нормальным воздухообменом, если пирог стены будет выглядеть так (по направлению снаружи - внутрь):

Внешняя стена Зона каркаса и теплоизоляции Внутренняя стена

чурка длиной 40 см обшивка листами OSB, проклеенная строительной бумагой кругляши 2 см толщиной
со стороны каркаса, брус каркаса, засыпанный
опилками с известью, обшивка листами OSB, проклеенная
строительной бумагой со стороны каркаса (всего 30 см)

Зону каркаса и изоляции можно расширить, досыпать туда ещё больше опилок с известью. Благо ширина покрышек это позволяет сделать.

Поправьте меня, пожалуйста, если я где-то неправильно поняла и ошиблась.

Кстати, вот ещё цитата из книги:
"Для защиты от вредителей, мы смешиваем гашеную известь и опилки в соотношении: 12 частей опилок – 1 часть извести. К тому же, если стена действительно поглощает влагу из любого источника, известь в соединении с опилками в стене и образуют своего рода жесткую изоляционную пену вместо рыхлого наполнителя, хотя выполняют те же функции."

Насколько это соответствует действительности?
С благодарностью, Людмила

LudmilaD писал(а):3) Если можно заливать, как долго выдерживать фундамент, прежде чем собирать каркас?

Бетон за 28 дней набирает 75% прочности. Значит 28 дней ждать. Если меньше (хотя бы 14 дней), то аккуратно очень , боясь нечаяно стукнуть сильно бетон.