Водопроводная магистраль не проходит по вашей улице или вода в ней не устраивает вас по каким-либо параметрам?
Можно,конечно,наладить водоснабжение частного дома или дачи,закачивая воду из близлежащего пруда.Но достаточно чистые водоёмы (с водой,пригодной для питья) встречаются очень редко.А может,уже и нет их...
Тогда остаются два варианта - колодец и скважина.
У каждого из этих вариантов есть свои достоинства и свои минусы.Основные из них приведены в следующей таблице :
Таб.1.Плюсы и минусы колодцев и скважин.
Существенно различаются скважины и колодцы по количеству воды. Если колодец дает, как правило, 100 - 150, максимум 500 л в час, то самая простая скважина глубиной до 30 м нальет 500 - 1500 л в час, а артезианская - до 5000 л в час.
Возможно,приведенные выше сведения помогут вам определиться с выбором источника водоснабжения.Но решающую роль в каждом конкретном случае будут иметь другие факторы:
-Ваши финансовые возможности
-Структура грунта на вашем участке
-Глубина расположения водоносных горизонтов
-Удобство подъезда
-и многое другое...
Для автономного водоснабжения дачи - полив, хознужды (до 1-2 м3 суточной потребности) - подойдет колодец при наличии водоносного горизонта от 5 до 20 м. И, хотя встречаются колодцы и до 30 м, колодец на большую глубину чреват осложнениями и становится нерентабельным по сравнению с бурением скважины. Надо также учитывать местную гидрогеологическую ситуацию - в болотистой местности вода из колодца не будет питьевой - в него будет проникать верховодка вместе с тем, что ей встретится на поверхности. Чаще в выборе "колодец или скважина" решающее слово говорит кошелек, а не здравый смысл: небольшой колодец дешевле скважины. Гарантия на качественные кольца - 50 лет (хотя заилиться он может года через 3-4, впрочем его чистка проще аналогичной процедуры со скважиной), да и ремонт разрушающихся колец не так сложен, как ремонт скважины. Кроме того, заезд буровой установки на участок чреват разрушеним заборов, клумб и газонов.
Принимая решение о строительстве колодца, надо определить глубину залегания подземной воды, ее количество и качество, а также характер вышележащих пород. Эту работу можно доверить только специалистам, которые профессионально занимаются рытьем колодцев. Обычно различные породы (глина, песок и др.) залегают в толще земли пластами. Если пласт способен отдавать воду при вскрытии шахтой, он считается водоносным. Подстилает такой пласт водоупорная порода: она не отдает воду и не пропускает ее. Подземная (грунтовая) вода образуется за счет атмосферных осадков. Кроме того, колодцы часто питаются инфильтрационной водой, проникающей через толщу грунта из окрестных водоемов.
Принято различать три основных вида подземных вод: верховодку, грунтовые и артезианские.
Верховодка, самая ближняя к поверхности земли вода, располагающаяся на небольшой глубине над водоупорным пластом (3 - 5 м). Для водоснабжения ее не используют и изолируют при проходке колодца, так как она не успевает очиститься от загрязнений. Тем не менее бригады шабашников часто, достигнув верховодки, прекращают работу. В результате вода - мутная, с примесями, а в засушливые годы колодец пересыхает. Кольца нужно заглублять до следующего водоносного горизонта, расположенного над плотным основанием, то есть до грунтовых вод. Как и верховодка, они относятся к безнапорным водам, то есть, попав в шахту колодца, установятся на том уровне, на котором находились в породе.
Артезианские воды относятся к напорным водам. Они располагаются на сравнительно большой глубине (как правило, более 80 м), где оказываются зажатыми, сдавленными двумя водоупорными слоями. Поэтому при вскрытии такого пласта вода поднимается по скважине, свободно изливается на поверхность земли, а нередко даже фонтанирует. Артезианские скважины - это самое дорогое удовольствие (цена на бурение и обустройство может доходить до $7 - 10 тыс.), и для дачников-«середняков» мало доступны. Если их делают, то, как правило, в складчину.
Что сооружать на участке? Шахтный колодец или скважину? Это зависит ещё и от от того, как залегает водоносный слой под вашим участком. Обычно при его глубине до 10 м роют колодец. Чем глубже водоносный слой, тем предпочтительнее трубный водозабор (скважина). Но это если в верхних слоях мало камней. Если же каменных включений много, сложность бурения возрастает настолько, что порой проще вырыть обычный шахтный колодец даже при глубине 20 м.
Стоит отметить, что поперечные размеры шахты колодца (а также ствола-сруба или колец) мало влияют на его производительность. Их выбирают исходя из удобства земляных работ (обычно 0,8—1,5 м). С другой стороны, отсюда следует вывод, что можно не копать шахту вообще, а ограничиться бурением скважины — воды в нее поступит не меньше.
Что такое колодец?
Колодец-гидротехническое сооружение в виде вертикальной шахты.
Представляет собой заглубленный в землю до водоносных слоев каркас, который служит для предотвращения сползания грунта в шахту колодца и попадания в нее воды из верхних водоносных слоев, непригодной для питьевых нужд. Широкое распространение они получили прежде всего потому, что это - один из самых недорогих способов добычи воды. По конструкции, способу строительства и креплению стен различают шахтные и трубчатые колодцы. Шахтные колодцы устраивают для забора воды из безнапорных малодебитных неглубокозалегающих водоносных пластов. Применяют их для водоснабжения небольших поселков, животноводческих ферм, полевых станов и пастбищ, располагая в местах, где грунтовые воды пригодны для питья без специальной очистки. Поскольку эти колодцы более просты, то при необходимости с их строительством можно справиться своими силами. Шахтный колодец состоит из трех основных частей: оголовка, шахты (ствола) и водоприемной части. Обычно в таких колодцах вода поступает через дно или через отверстия в нижней части стенок. Глубина шахтного колодца зависит от глубины залегания водоносного слоя. Шахту колодца прокапывают в водоносный слой почвы на глубину, которая зависит от потребностей в воде. Чем меньше потребность в воде, тем на меньшую глубину нужно опускать шахту в водоносный слой. В поперечном сечении шахтные колодцы чаще круглые или квадратные; диаметр их (или ширина) обычно от 0,8 до 1,5 м, глубина — до 30—40 м. На Северном Кавказе встречаются уникальные шахтные колодцы глубиной до 100 м, в Туркмении — до 300 м. Вода в шахтный колодец поступает через фильтры или стены из пористого бетона. Дебит большинства их от 5 до 100 м3/сут.
В сыпучих грунтах (пески, супеси) проходку шахты ведут чаще всего вручную и укрепляют её срубом, оштукатуривают цементным раствором по металлической сетке или устанавливают тонкие железобетонные плиты высотой 50 см и шириной 30—40 см, соединяя их арматуру и заливая щели между ними и стенкой цементным раствором — панцирное крепление. В грунтах, не обваливающихся при проходке (суглинки, глины), шахту глубиной до 30 м и диаметром 1 м роют копателем шахтных колодцев и крепят её железобетонными кольцами, соединяя их скобами или болтами. В скальных грунтах (известняки, мергели) шахтные колодцы не крепят. Срок службы шахтных колодцев с деревянным срубом 10—15 лет, каменных и бетонных — более 25 лет. Воду из них поднимают различными водоподъёмниками.
(Большая Советская Энциклопедия)
Какие бывают колодцы?
Шахтные колодцы строят различной формы: круглой, квадратной, многоугольной. Для строительства колодцев применяют кирпич, камень, бетон или дерево. Независимо от того, из какого материала строится колодец, его оголовок должен выступать над поверхностью на 0,7-0,8 м, вокруг него сооружают бетонную отмостку шириной 0,7-1 м, который закрывают крышкой, чтобы туда не попадали осадки и мусор. Очень красиво смотрится небольшой декоративный сруб, оформляющий оголовок колодца. Воду из шахтного колодца выкачивают насосом или поднимают ведром, с помощью установленной в срубе блочной системы (ворота). Рекомендуется иметь обе системы, т.к. в случае отсутствия электроэнергии процесс доставания из необорудованного воротом колодца ведра воды может вырасти в большую проблему. Очень эффектно смотрится установленный рядом со срубом «журавль». Являясь своеобразной данью народным традициям, «журавль» в то же время является эффективным приспособлением для подъема ведра с водой.
Что такое идеальный колодец?
Колодец, в котором чистая прозрачная вода, а ее количество удовлетворяет потребностям хозяев, можно назвать идеальным.
• Таких колодцев немало. Часто это не зависит ни от тех, кто строил, ни от тех, кто выбирал место (с лозой или рамками). Хозяевам такого колодца просто повезло. Но везет не всем.
• Иногда даже очень хорошо, добротно и добросовестно построенный колодец не отличается прозрачностью воды.
• Но расстраиваться не нужно, тем более на кого-то грешить: задача строителей вкопать необходимое количество воды до водоносного горизонта и получить деньги за выполненную работу. Им не важно, будет ли вода мутная или прозрачная. Главное – чтобы она была, а дальше, дорогие хозяева, разбирайтесь самостоятельно.
• И именно в этом случае возникает необходимость проведения дополнительных работ: максимально приблизить колодец к идеальному состоянию. Однако поскольку все колодцы разные, то объем подобных работ также будет различен: где-то достаточно просто уложить на дно дренаж, где-то – заделать швы, иногда – установить на дно специальный фильтр, чтобы вода стала прозрачной.
Когда копать?
В какое время года копают колодец и бурят скважину? Скважины бурят в любое время года, по бурению временных ограничений нет. А вот когда можно выкопать колодец, надо подумать. Весной, в период таяния снегов, можно серьезно ошибиться с глубиной колодца из-за высокого уровня грунтовых вод: колодец, выкопанный в апреле, может оказаться сухим зимой. Сезонные колебания уровня воды могут составлять 1-2 м.
Поэтому лучше копать колодец в конце лета, до "сезона дождей",или в конце зимы - не позже марта, когда водный горизонт имеет самый низкий уровень. Если уровень воды понизился, то можно углубить колодец кольцами меньшего (0,7 м) диаметра.
Сделать колодец в зимний период дело действительно сложное, но бывают колодцы, которые в другой период вырыть невозможно. Это случаи прохождения шахт через плывуны. Зима и жаркое лето - единственный период для установки такого колодца под ключ.
Проблема лишь в "человеческом факторе": не всегда специалисты морально и физически готовы рыть колодец в мороз. Да и садоводы зимой не хотят слушать о колодцах и тем более выезжать на разведочное бурение, так как дача уже за лето надоела. А зимой в самый сильный мороз и после него самая лучшая разведка для колодца, так как уровень вод такой же, как и в сильную жару. И если найдется вода в мороз и жару, то она будет всегда.
Ещё требуется время, не занятое никакими другими важными делами: чтобы колонна не залипла, копать надо непрерывно. То есть для устройства колодца надо брать отпуск, копать только по субботам и воскресеньям опасно – может статься, придется вынимать все кольца. А это можно сделать только с помощью подъёмного крана или лебедки и немалого опыта. Иначе в лучшем случае придется покупать новые кольца и копать в другом месте.
Может ли вода уйти из колодца?
Явление редкое, но случается и такое. Вода из колодца уйти может при изменении гидрогеологи в районе нахождения колодца и/или из - за истощения водоноса (водяной линзы) из которых он питается. На Ваш колодец могут повлиять и гидромелиоративные работы, большой водозабор с водоноса Вашего колодца, сезонное или цикличное колебание уровня воды (в большинстве случаев) и прочие природные явления. В случае ухода воды или падения ее уровня колодец в большинстве случаев можно углубить кольцами меньшего диаметра или деревянным срубом.
Выбор места
Вода, проходя верхние водопроницаемые слои, может сильно загрязняться, если поблизости имеются большие источники загрязнения. Поэтому нельзя устраивать колодец около мусорных, компостных и навозных куч, а также в районе слива сточных вод.Место строительства колодца нужно максимально удалить от имеющихся на участке септика и канализации.В любом случае между колодцем и выгребной ямой должно быть не менее пятнадцати-двадцати метров в плане и двух-трех метров разницы по глубине
Расстояние от колодца до капитальных строений должно составлять от 3 до 5м. Связано это с тем, что при наличии песчаных грунтов, а также плывунов за стенками колодца происходит разуплотнение грунта.Также постоянно идёт процесс изъятия грунтовой взвеси из-за потребления воды из колодца,поэтому под фундаментом образуется депрессионная воронка, и он во времена морозного пучения земли разрушается, в результате чего происходит нарушение устойчивости основания ближайших построек.
Строительство колодца производится в грунтах ненарушенной структуры. Так как если структура грунта нарушена, то во время работ произойдет обвал стенок колодца, что приведет к искривлению колодца, а возможно и смешению колец.Нельзя копать новый колодец на месте старого: на остатках дерева или других деталей колонна остановится.
На какую глубину копать?
Глубину колодца и соответственно, количество колец, необходимых для строительства колодца, лучше всего определить по соседним колодцам. Для этого необходимо знать глубину колодцев ваших соседей и столб воды в них (количество колец, заполненное водой). И если в плане геоморфологии у вас та же самая ситуация, что и у окружающих вас соседей: ровная площадка, без оврагов и склонов, то и результат получится аналогичный.
Водоносные слои можно условно разделить на грунтовые воды, первый, второй, (и далее) водоносные горизонты. Работы по строительству колодцев на первый водоносный горизонт не лицензируются.Согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами на территории Московской области», разработанному в соответствии с законом «О недрах», воды ниже первого водоносного горизонта относятся к полезным ископаемым, разработка которых требует получения лицензии. Глубина их залегания в различных местностях значительно отличается. Грунтовые воды можно использовать для технических нужд, добраться до них обычно не представляет труда. Но полноценный колодец с питьевой водой копают на первый водоносный горизонт (обычно 5-30 и более метров).
В зависимости от того, пройден ли водоносный слой полностью или частично, колодцы разделяются на 3 вида: несовершенный, совершенный и совершенный с зумпфом.В несовершенном колодце крепление шахты не достигает подстилающего пласта, лежащего ниже водоносного; приток воды здесь возможен через дно и боковые стенки. В совершенном колодце крепление достигает водоупорного пласта и опирается на него; приток воды — только через боковые стенки. Зумпф в совершенном колодце — это дополнительный резервуар, выполняемый в подстилающей водоупорной породе для увеличения запаса воды.
Типы колодцев:
А-несовершенный; Б-совершенный; В-совершенный с зумпфом.
Кроме зумпфа, запас воды в колодце может быть увеличен в результате расширения его подводной части в виде шатра. При высоте водоносного пласта до 2—3 м устраивают зумпфы, а при большей высоте — шатры.
Несовершенный шатровый колодец.
Использование техники (специальной бурильной установки) при рытье колодцев экономически нецелесообразно, так как техника предназначена для работы в однородных грунтах и при вкапывании колец в неоднородный грунт она часто выходит из строя. К сожалению, идеальных грунтов практически нет, и рытье колодцев почти всегда производят вручную.
Колодец из брёвен и бруса
Дерево для строительства срубов колодцев использовали издавна - оно легко поддается обработке, доступно, не требует никаких специальных приспособлений для изготовления деталей колодезной шахты. Широко дерево применяется при строительстве колодцев и в настоящее время. Колодцы из дерева пользуются популярностью, несмотря на то, что стоят такие колодцы практически в 2 раза дороже по сравнению с классическими колодцами, в которых применяются колодезные кольца. Повышенную стоимость “деревянного” материала можно объяснить усложненным процессом строительства и высокой стоимостью материалов.
Однако древесина не каждого дерева годится для этой цели. От вида древесины, из которой сложен сруб, зависит вкус воды. Наиболее подходящим материалом являются следующие породы деревьев:
-Дуб.
Он настолько прочен и стоек, что находящаяся в воде часть колодезного сруба сохраняет прочность в течение нескольких десятилетий, в надводной части - 20–25 лет. В русских северных деревнях до сих пор можно увидеть колодцы, сделанные в прошлом и позапрошлом столетиях. Подводную часть таких колодцев рекомендуется выполнять из морёного дуба (дубовые заготовки сушат не менее 6 месяцев, затем изготавливают и тщательно собирают сруб, нумеруют детали несмываемой краской, потом полностью разбирают и кладут в проточную воду на 1—2 года, чтобы получить морёный дуб).
-Граб. По своим качествам близок к дубу.
-Лиственница. С успехом используется и в надводной и в подводной частях.
-Также можно использовать вяз, осину, иву и ольху, а только для надводной части - ещё липу и сосну.Однако имейте в виду, что осина придает воде некоторый горьковатый привкус.
Можно, конечно, изготовить сруб и из других пород дерева, но они обладают следующими недостатками:
-Береза - недолговечна. В подводной части служит 10 лет, в надводной — 5 лет.
-Ель редко употребляют для сруба, так как она сильно усыхает, дает трещины и быстро гниет.
Другие породы недолговечны, а некоторые придают воде неприятный запах и привкус горечи. Независимо от породы лес должен быть несухостойным, прямым, здоровым, не трухлявым, не зараженным грибком, без червоточин и плесени.
Желательно, чтобы бревна для сруба имели не очень большой одинаковый диаметр (150-200мм) и были предварительно выдержаны. Можно вместо бревен использовать брус 150х150 мм, который в углах перевязывать гораздо проще. Ещё можно собрать сруб из пластин (распущенных вдоль бревен диаметром 200-220мм) плоской стороной внутрь колодца.
Варианты выполнения углов сруба.
Заготовки длиной 1,5-2 м необходимо перед выдержкой ошкурить и сложить на хранение (просушку) в сарай. Бревна, хранящиеся под открытым небом, там, где на них воздействуют солнце, дождь и ветер, почти наверняка потрескаются на значительную глубину и станут непригодны для колодезного сруба.
Поверхность бревен, брусьев или пластин, обращенная внутрь колодца, должна быть тщательно обработана фуганком или электрорубанком и не иметь сколов, заусенцев, шероховатостей, отщеплений.
Деревянные колодцы строят обычно квадратными в плане – со сторонами от 0,7 до 1,4 м (чаще 1х1 м). Собирают сруб сначала на поверхности земли, и каждый его венец размечают для последующего правильного монтажа в шахте. Сопряжения бревен в углах сруба – в лапу без остатка с коренным шипом или без него.
Венцы сруба тщательно подгоняют и собирают на нагелях, добиваясь, чтобы сруб был герметичным и не пропускал внутрь ствола колодца загрязнений. Каждый венец маркируют для последующей сборки. Чтобы сруб легче было опустить в шахту, его основание уширяют в виде шатра, а нижнюю часть снабжают башмаком с режущим ножом. Башмак можно сделать из стального уголка или железобетона. Или же снизу сруба устанавливают ящик без дна, поперечные размеры которого больше сруба на толщину его стенок. Что лучше — зависит от возможностей строителя колодца и плотности грунта.
Есть три способа установки сруба в шахте: возведение со дна шахты, опускное крепление (наращивание сруба сверху по мере погружения его в грунт) и наращивание снизу.
Возведение со дна шахты применяют при глубине колодца не более 6 м, когда стенки шахты не обрушиваются и не вспучиваются, а приток воды несильный. Вырыв шахту на полную глубину, на дне ее устанавливают раму-основание, на которой и собирают сруб. Иногда на дно шахты кладут лежни (бревна, распиленные вдоль), на них пришивают пол и уже на этом основании монтируют сруб.
Если вы хотите построить колодец глубиной 8-9 метров и более, то предпочтительнее строить колодец способом наращивания сруба сверху. Сруб наращивают сверху постепенно по мере удаления грунта. Работа здесь идет в такой последовательности:
- Выкапываете шахту на глубину 3–6 м.
- Собираете в ней сруб способом снизу вверх, доводя его до высоты около полуметра (3 венца) выше поверхности земли.
- Подрываете грунт в середине каждой стены сруба на глубину 20—25 см. Все стороны сруба подпираете клиновыми подкладками.
- Выбираете грунт в углах сруба.
- Высвобождаете клинья и равномерно осаживаете сруб на отрытую глубину.
Если грунт рыхлый и сыпучий, сруб иногда застревает в шахте. Тогда его осаживают ударами по верхнему венцу. Если это не помогает, то из бревен и досок на верхнем венце устраивают настил, на который наваливают груз массой до нескольких тонн. Когда и такая мера не дает желаемого эффекта, работу заканчивают третьим способом – наращиванием сруба снизу.
Если грунт плотный и колодец сравнительно неглубокий, сруб, наращиваемый сверху, можно подвесить в шахте на веревках на высоте 0,5–1,0 м от дна. Тогда сруб не мешает выбирать грунт. Веревки подводят под каждый угол сруба серединой, а концы 5-7 витками закрепляют на раме из бревен, установленной над шахтой. Веревки удерживают сруб за счет сил трения между ее витками и бревнами; стоит чуть ослабить веревку – и сруб опускается. Сруб опускается в шахту очень легко — идет он с зазором, нужно только немного потравливать концы веревок на витках. Последнее позволяет в пределах размеров шахты наклонять сруб для выверки вертикальности, перемещать от стенки к стенке.
Опускание сруба на веревках.
Наращивание сруба снизу является предпочтительным для глубоких колодцев. Особенность этого способа заключается в том, что сруб через каждые 4–5 венцов должен иметь венец с «пальцами», то есть два нижних бревна этого венца делают с концами на 0,4–0.5 м длиннее на каждую сторону. Эти выступающие за габариты сруба концы закладывают в вырытые в стенках шахты горизонтальные углубления (называют их «заклады», или «печуры»), поджимают кверху (желательно домкратами) и подклинивают в печурах. Благодаря «пальцам» сруб надежно закрепляется в шахте и позволяет допускать длительные перерывы в работе, невозможные при других способах крепления.
В очень рыхлом грунте и в плывунах сделать печуры надежными не удается и данный способ оказывается непригодньм. Если такие породы известны заранее, шахту надо проходить наращиванием сруба сверху.
Теперь вам понятно,что изготовление деревянного сруба и копка шахты для него- дело дорогое и сложное,требующее аккуратности и профессионализма.Недаром в старину зачастую имелся один колодец на всю деревню.
Колодец из ж/б колец
Наиболее просто сооружаются колодцы из бетонных колец, которые покупают на заводах ЖБИ. Действительно, очень заманчиво за пару дней (а то и за день) построить на своем участке колодец. И потому многие застройщики принимают именно такое решение. Размеры колец могут быть различными: высота от 40 до 90 см, диаметр от 1 до 1,2 м, толщина бетонных колец - 8-12 см, железобетонных - 5-9 см. Выбор диаметра зависит от запланированного Вами объема шахты колодца.
Стандартное железобетонное кольцо типа КС 10-9 или аналогичных типов имеет высоту 0,9 м и внутренний диаметр 1 м,внешний-1,16м (ГОСТ 8020-90). Вес кольца - 700-750 кг. Кольцо может быть с замком или плоским торцом. Считается, что лучше использовать кольца с замком (на одном кольце - бортик по периметру, на другом – выемка). При использовании плоских колец между ними следует ставить скобы из стали толщиной 4–5 мм и шириной 50–80 мм, во избежание сдвига колец относительно друг друга.
Размеры стандартных железобетонных колец.
Формы скоб могут быть самыми разнообразными.
Бетонные кольца укладывают опускным методом сверху вниз, то есть нижнее кольцо опускается одновременно с дном колодца. На него по мере опускания укладываются новые кольца. Такой метод имеет как минимум два преимущества: во-первых, кольца одновременно являются и крепежом стенок шахты и, следовательно, страхуют работающих внутри шахты людей от осыпания грунта, а во-вторых, при таком методе для установки колец нет необходимости в использовании грузоподъемных механизмов. Чем меньше высота колец, тем легче устанавливать.
Колодцы из бетонных колец имеют два довольно существенных недостатка, обусловленные тем, что между кольцами нет жесткой механической связи.
Первый из них - практически невозможно добиться герметичности верхней части колодца. Особенно сильно это проявляются на пучинистых грунтах. Дело в том, что в зимний период два верхних кольца колодца испытывают на себе воздействие тех же сил, что и фундаменты загородных домов. Подъем колец приводит к раскрытию швов между ними и попаданию в эти щели грунта и мелких камней. По этой причине кольца не могут встать на свои старые места и колодец остается негерметичным. В образовавшиеся щели попадает вода из верхних слоев и грунт, значительно ухудшая качество воды. Признаком такого подъема колец является сильно осевший вокруг колодца грунт (особенно это заметно весной). Такая просадка грунта обуславливается двумя причинами: уплотнение грунта после его копки, а также тем, что часть грунта попала через щели внутрь колодца. И такая картина характерна для большинства климатических зон России, где глубина промерзания грунта превышает 1 метр. Чтобы предотвратить выталкивание зимой самых верхних колец вверх, рекомендуется на уровне двух верхних колец между кольцами и грунтом прокладывать толстую полиэтиленовую пленку. При вспучивании весь грунт будет скользить по пленке, а кольца будут неподвижны.
Второй недостаток - сдвиг самых нижних колец относительно вертикальной оси колодца. Сдвиг колец может происходить в любом, произвольном направлении. Причина сдвига - перемещение слоев грунта, находящихся над водоносными, поскольку они имеют мягкую «разжиженную» структуру. Такой сдвиг также приводит к потере герметичности колодца в его нижней части и попаданию в него воды из верхних водоносных слоев. В зыбких и динамичных водоносных слоях нередки и такие явления, когда нижние кольца просто «уплывают» в неизвестном направлении. И что-либо сделать с такими «уплывшими» нижними кольцами практически невозможно.
Нельзя не отметить, что несколько большей устойчивостью обладают шахтные колодцы из бетонных колец с «замками». Хотя такой «замок» и не спасает от сезонного подъема грунтом бетонных колец в верхней зоне шахты, но при последующем опускании колец на место, они занимают свое первоначальное положение гораздо более точно. Зато такой замок в значительной мере препятствует горизонтальной подвижке колец в нижней части шахты. Правда до определенного предела - усилия создаваемые подвижкой грунта, прилегающего к водоносному слою, могут оказаться настолько значительными, что «замок» просто выламывается, и кольцо «уплывает» точно так же, как обычное.
Полезные советы
Существуют два способа строительства колодца: открытый и закрытый.
Открытый способ рытья колодца (накопительный) - это простая яма в сухих прочных грунтах, в которую устанавливают кольца с помощью треноги и лебедки, обсыпают песком снаружи и делают отмостку. Часто вода в колодце получается некачественная.
Закрытый способ установки колодца (обычный) - это рытье колец изнутри, грунт изымается из кольца, и шахта колодца скользит по грунту вниз.
Скорость строительства напрямую зависит от вида грунта. В легком грунте - песке или сухом суглинке и работа идет легко и быстро. Грунты тяжелые (сырая глина, каменистый) превращают эту работу в каторжную.
Если грунт сухой и прочный,копаем шахту колодца на глубину около 2 метров.
Далее поступаем в зависимости от имеющегося у вас оборудования. Если имеется лебёдка на треноге или мощный ворот для подъёма колец - устанавливаем их над шахтой и опускаем два кольца.
Нет этих приспособлений - действуем следующим образом:
Первое кольцо бесстрашно сбрасываем вниз,поправляем его,если это необходимо.На его ребро по окружности укладываем 3 - 4 дощечки толщиной 20-25мм и длиной около полуметра - для амортизации.
Сбрасываем второе кольцо.Вставляем между кольцами короткий ломик, и пользуясь им как рычагом,поправляем второе кольцо и вытаскиваем доски.Остальные кольца устанавливаются одно на другое методом наката.
Если кольца изготовляют на месте работ, одно из них устраивают и с уширением внизу на нужную толщину и с ножом. Нож делают предварительно из угловой стали со штырями, которыми он замоноличивается в бетон.
Разработку мягкого грунта на дне шахты ведут от середины. При плотном грунте сначала выбирают грунт под кольцом вдоль ножа, а когда крепление осядет, то вынимают середину. Если погружение бетонных колец остановится вследствие трения о грунт, надо на верхнее кольцо установить платформу с дополнительной нагрузкой. Нагрузка должна быть значительной - минимум 700-800кг. То есть становиться на них 2-3 людям, даже если они будут танцевать и прыгать, бесполезно. По мере того, как из-под нижнего кольца рабочий вручную выбирает грунт, шахта колодца под своим весом постепенно опускается все ниже. Практика показывает,что последующее кольцо удобнее устанавливать на предыдущее, когда то ещё выступает над поверхностью земли на 5-10 см. Этот процесс повторяется до тех пор, пока шахта колодца не достигнет водоносного горизонта. Приближение водоносного слоя определяется по заметному похолоданию - температура воздуха в колодце падает на 1-2 градуса, на стенках шахты появляются мини-роднички. А далее - пока вас не устроит объём воды в колодце. Последнее кольцо не углубляют в землю. Оно будет служить защитой от грязи и снега.
По мере опускания шахты колодезные кольца обязательно и своевременно герметизируют между собой, так как качественно заделать шов в условиях притока воды не представляется возможным.
Один - два нижних стыка между кольцами в колодце нужно изнутри сразу заделать цементным раствором 1:3 для предотвращения попадания верховодки через щели между кольцами - водозабор будет происходить снизу. После того, как раствор схватится, проходка колодца продолжается.
Ещё вариант: стыки между торцами колец в пределах водоприемной части хорошо уплотнить просмоленной пеньковой веревкой диаметром 20 мм. Уплотнение зажимается под давлением верхних колец и обеспечивает высокую плотность стыка. В водоносном горизонте, как правило, устанавливают от одного до двух колец. После этого все оставшиеся стыки изнутри заделываются раствором с добавлением жидкого стекла, садить только на цементный раствор. Пены для питьевых колодцев не существуют!
Шахта колодца под наклоном.
Не следует предаваться панике, оцените ситуацию объективно:
Если вы намерены из колодца доставать воду ведром, то конечно, чем вертикальнее шахта, тем удобнее. А если насосом... Ему-то все равно,под каким углом поднимать воду. Докапываете колодец, верхнее кольцо выравниваете, чтобы было красиво и никто не догадался, что колодец под наклоном. Тщательно заделываете цементным раствором широкий клинообразный шов между двумя верхними кольцами. И все. Колодец можно эксплуатировать.
Если же колонну колодца все-таки необходимо выровнять, придется выбирать грунт с наружной стороны колец. Работы будет много: копать нужно почти до низа колонны колодца. На ширину, которая позволит работать, не вжимаясь в стенки. И при этом быть предельно осторожным - колонна в любой момент может пойти в сторону, придавив работника. Других способов качественно выровнять колодец нет. Разве что новый выкопать.
Выравнивание колонны колодца
Монолитный колодец
Колодец, устроенный по предлагаемой технологии, имеет сплошной монолитный железобетонный ствол. Монолитный колодец свободен от недостатков, присущих колодцам из бетонных колец: в железобетонном стволе отсутствуют швы (это фактически сплошная железобетонная шахта). При правильном возведении они сохраняют прочность десятилетиями. При этом сплошная бетонная стенка прекрасно защищает колодезную воду от проникновения верхних грунтовых вод и частиц грунта.
При строительстве глубокого колодца предлагается два способа бетонирования.
Первый способ:
1-арматурные прутья
2-сварка или скрутка арматуры
3-фиксирующие ремни
4-сегменты опалубки
Бетонирование стенки шахты ведётся по частям, опускным методом.
- Изготавливается конической формы деревянная опалубка. Внутренняя часть опалубки должна быть сделана так, чтобы после затвердения бетона её можно было бы легко удалить. Одно из решений — две противоположные её стенки после удаления скрепляющих элементов должны иметь возможность свободного наклона, перемещения и удаления их.
Лучший вариант - это подобрать подходящую по размерам деревянную бочку в форме усеченного конуса. Бочка должна быть такого диаметра, который бы позволил убирать грунт при рытье колодца без особенных неудобств. Подобрав бочку, ее следует обить изнутри двумя ремнями и затем снять обручи. При этом получим опалубку, сворачивающуюся внутрь. Для фиксации опалубки в рабочем положении изнутри устанавливаются два крючка.
- В намеченном вами для расположения колодца месте выкапывается яма цилиндрической формы диаметром несколько больше диаметра широкого основания опалубки и высотой несколько меньше высоты опалубки. В яму опускается в свернутом виде опалубка, разворачивается и фиксируется в развернутом положении широким основанием вниз.
- Далее следует приступить к установке и вязке арматуры. По углам колодца устанавливаются 4 вертикальных прутка. Их можно слегка углубить в грунт. К ним по всем четырем сторонам прикрепляют горизонтальные прутки. Длина вертикальных прутков — 120–180 см, а горизонтальные не должны доходить до стенок внешней опалубки на 2–2,5 см. Диаметр вертикальных прутков 8–12 мм, горизонтальных — 6–10 мм. Шаг укладки горизонтальных прутков — 10–15 см. Соединение прутков между собой делают стальной проволокой диаметром 2,5–3 мм, выполняя обычную скрутку. Наращивание вертикальных прутков, сложенных вместе на длине 20–25 см, делается также с помощью двух-трех стяжек проволокой. Желательно переплетать проволокой между собой и горизонтальные прутья.
- Пространство между стенками ямы и опалубкой заполняется бетоном.
- После затвердевания бетона опалубку сворачивают и вынимают из ямы первого, начального уровня колодца.
- Вновь выкапывается яма второго уровня колодца, устанавливается арматура. В яму опускается опалубка, укрепляется крючками. Пространство между опалубкой и стенками ямы заполняется бетоном. - После затвердевания бетона опалубку сворачивают и вынимают из ямы второго уровня колодца.
- Когда глубина колодца достигает необходимой величины, приступают к оформлению верхней части колодца (устанавливают ворот, навес и т. д.) и заканчивают работу.
Преимущества такой технологии:
- минимум используемых материалов, инструментов и сил
- уступы колец являются ступенями для спуска и подъема
- безопасность работы.
Неглубокие колодцы бетонируют таким методом сразу полностью, начиная укладывать бетон снизу вверх, постепенно передвигая опалубку.
Второй способ:
1-продольные арматурные прутья
2-поперечные арматурные прутья
3-бетон
4-фильтр из гравия или щебёнки
5-фильтрующий песок
Этот метод состоит в том, что бетонное кольцо постоянно наращивается в верхней (надземной) зоне. Нижняя кромка отлитого бетонного кольца будет постепенно опускаться вместе с углублением колодца. Недостатком такого способа является длительное застывание бетона, что нередко начинает сдерживать темпы строительства. Кроме того, чтобы отливать кольца, необходимо изготовление внешней и внутренней опалубки, которая соответствует размерам будущего колодца.
Размеры колодца могут быть уменьшены, например, до 90–80 см. Уменьшение размеров существенно сократит объем вынимаемого грунта при копке, но сама копка в ограниченном пространстве будет затруднительна.
Высота стенок опалубки — 50–60 см. Поскольку отливка стенок колодца будет идти методом «скользящей опалубки», т.е. опалубка перемещается по мере роста конструкции, она должна быть легко собираема и так же легко разбираема.
Для облегчения входа бетонного корпуса колодца в грунт во время копки желательно его нижнему торцу придать соответствующую форму. Таким образом, на торце получается «нож», срезающий грунт под действием силы тяжести. Получить её можно любым удобным способом, например, положив на дно опалубки при первой заливке деревянные планки со скосом. Прочность бетона при этом следует повысить за счет увеличения доли цемента на порцию бетона или за счет применения более высокой марки цемента, не менее 500.
Каркас из арматуры изготавливается как и при копке колодца первым способом.
Следующие слои льются таким же образом. По мере роста конструкции пользуются стремянкой. Для установки опалубки можно использовать любые подпорки из досок или брусков. Необходимо строго выставлять опалубку по уровню и своевременно наращивать арматуру. Первый этап заливки делается до высоты 1,5–2 метра. При достижении этой высоты целесообразно сделать первую копку и опустить отлитую конструкцию до уровня земли. Копка, естественно, ведется изнутри, а подкапывать конструкцию нужно по периметру равномерно, не допуская каких-либо её наклонов.
А кроме того, копку нужно вести несколько шире, чем бетонный корпус колодца. Это облегчит его естественное движение вниз.
При слабой пропускной способности водоносных слоев в нижней части стенок колодца делают отверстия для притока воды. Они могут быть квадратными, прямоугольными (расположенными горизонтально или под углом), V-образными. И в них, чтобы предотвратить проникновение в колодец частиц грунта, устанавливают фильтры: с наружной стороны их засыпают песком, а с внутренней - щебнем.
Приготовление бетона:
Бетон хорошо сопротивляется сжатию и плохо — растяжению, поэтому в тех случаях, когда в работе конструкции ожидаются деформации растяжения, бетон армируют железом, которое и берет на себя растягивающие нагрузки. Такой материал называется железобетоном. Для армирования бетона лучше всего применять специальную арматурную сталь с рифленой поверхностью — арматуру периодического профиля (периодичку, как ее называют), подойдет также любая прутковая или полосовая сталь, а также проволока, даже колючая. Надо только, чтобы ржавчины на металле было как можно меньше, самое лучшее, если она отсутствует вовсе. Концы гладких стальных прутков нужно загнуть или приварить к ним стальные зацепы. Это необходимо для того, чтобы при растягивающих нагрузках арматура не сдвигалась относительно бетона, а работала с ним как одно целое. Благодаря щелочной среде, которую создает бетон, арматура в бетоне не корродирует, но для этого арматура должна быть не ближе 15 мм к поверхности бетонного изделия.
Материалы для изготовления железобетонного колодца сравнительно доступны, а работа с бетоном проста и не требует какой-то специальной квалификации.
Тем не менее основы технологии приготовления бетона нужно знать, чтобы избежать ошибок и не затратить впустую время, труд и материалы.
Приготовляют бетонную смесь в бетономешалках или ручным способом. При ручном приготовлении сначала смешивают цемент и песок, затем добавляют нужное количество воды и перелопачивают, далее добавляют гравий или щебень, предварительно смоченные водой, и еще раз все перелопачивают до получения однородной смеси.
Состав бетонной смеси определяют соотношением по массе (иногда менее точно по объему) между цементом, песком и гравием (щебнем), принимая количество цемента за 1. Обязательно указывается также водоцементное отношение — В/Ц, то есть отношение массы воды к массе цемента. Для колодцев следует применять бетонную смесь с компонентами,смешанными в следующих пропорциях: 1:2:3 или 1:2,5:4 и В/Ц=0,5-0,7. Водоцементное отношение является очень важным показателем: с его увеличением подвижность бетонной смеси возрастает и она легче заполняет форму,но при этом прочность бетона резко снижается. Поэтому для колодцев В/Ц более 0,7 брать нельзя.
Для приготовления бетонного раствора рекомендуется использовать чистый песок и только гранитную щебенку. Песок чаще всего встречается кварцевый, он является наилучшим для бетона. Другие пески, особенно известняковые и ракушечные, надо проверить на прочность в строительной лаборатории. Песок состоит из смеси зерен различной крупности (0,1—3 мм). Различают пески речные, морские и горные (овражные). Зерна речных и морских песков обычно округлой формы, зерна горных — остроугольной, что улучшает сцепление с цементным камнем. Однако речные и морские пески, как правило, меньше загрязнены глиной и органическими примесями. Глина является очень вредным компонентом - она обволакивает зерна песка и не даст им сцепляться с цементом. Заливку бетоном лучше вести малыми порциями, не допуская образования пустот и раковин. Для этого его укладывают в форму слоями по 10—15 см и уплотняют трамбовками до появления «цементного молока». Эта операция также имеет очень большое значение: чем лучше произведено уплотнение, тем выше прочность бетона. В строительстве уплотнение бетонной смеси производят вибраторами. Бетонная смесь при вибрировании приобретает свойства тяжелой жидкости, расплывается, заполняет форму и уплотняется. Домашнему мастеру для этой цели можно посоветовать приспособить вибрационный насос, вибрационный активатор стиральной машины или вибрационный распылитель для краски. После заливки первого пояса (не менее чем через 12 часов) опалубку снимают и перемещают на новое место. Её устанавливают так, чтобы она на 5–7 см заходила на отлитый ранее бетон.
После укладки бетонной смеси и ее уплотнения надо позаботиться о том, чтобы процесс твердения, особенно в первые 7— 10 дней, проходил без подсыхания и подмерзания. И то и другое очень вредно. В жаркую и ветреную погоду бетон надо закрыть влажными опилками, мешковиной в несколько слоев или другими подходящими материалами, а затем в течении дня несколько раз смачивать водой. Если возможны заморозки, бетон утепляют, закрывая теми же опилками, но только сухими. Теплопроводность сухих опилок очень низкая, и слой в 5 см надежно предохранит свежеуложенный бетон от любого осеннего мороза.
Колодец из кирпича
Кирпичные колодцы обладают множеством положительных свойств.
Во-первых, они прочны и сохраняются долгие годы.
Во-вторых, кирпичная кладка эффективно обеспечивает защиту воды от проникновения в нее грунтовых частиц и верховодки.
В-третьих, кирпич — удобный строительный материал. Для колодца нужно подобрать кирпич без трещин, разломов. Строить следует только из красного кирпича. Силикатный кирпич применять нельзя, в земле он быстро разрушается.
Из кирпича делают круглые и квадратные колодцы. Диаметр круглого обычно равен метру, а ширина стенок квадратного — 70-90 см.
Во всех случаях ширина шахты должна быть на несколько сантиметров шире внешнего диаметра колодца. Глубина зависит от уровня залегания подземных вод. Если они на выбранном вами участке залегают глубоко, стены шахты по мере ее рытья следует укреплять. При глубокой шахте колодца его стенки нужно возводить снизу, со дна. Если же шахта мелкая (менее 5 м), стены удобнее класть сверху. Такой способ их возведения называют опускным. Если грунт подвержен обвалам и подвижкам, каждый метр временно (до кирпичной кладки) фиксируют прочными деревянными кольцами, а кирпичную кладку следует укрепить арматурой. Изнутри стены кирпичного колодца обычно штукатурят цементным раствором.
Кладка "снизу"
Сначала размечают площадку, колышками намечают края будущей шахты.
Толщина стенок кирпичных колодцев обычно от 25 (1 кирпич) до 37 см (1,5 кирпича), в зависимости от глубины колодца. Роют котлован под колодец, дно выравнивают. Готовят 3 круглых рамы. Основная - нижняя, две других - промежуточная и верхняя.
Основная рама изготавливается из железобетона, по наружному диаметру она на 5 см больше промежуточных и имеет стальной нож по форме рамы, укрепленной с наружной стороны. Это самая прочная и тяжелая рама, толщиной до 10 см, шириной 25 см и больше.
Промежуточная и верхняя рамы из дерева толщиной до 8 см, ширина равна толщине кладки или на 2 см уже.
Чтобы увеличить прочность кладки, применяют стержни из арматурной стали диаметром 15 мм. В рамках по диаметру стержней просверливают отверстия. В основной и верхней рамах по 6, в промежуточной 12. Когда все материалы подготовлены, в основную раму вставляют 6 стержней, укрепляют гайками с шайбами. Установив крепко основную раму, сверху опускают промежуточную раму и крепко укрепляют.
1 - основная рама
2 - промежуточная рама
3 - верхняя рама
4 - стержни
Полученный таким образом каркас является основой, увеличивающей прочность и жесткость кирпичной кладки колодца. Перед началом кладочных работ воду из колодца выкачивают, чтобы она не доходила до нижних рядов кирпичной кладки. В противном случае раствор может не схватиться и преждевременно потерять прочность.
После установки рам начинают кирпичную кладку колодца. Первый и второй ряды кладки ведут тычками. Кладка должна быть круглой, для контроля делают шаблон в виде кольца. Шаблон помогает выполнить кладку качественно даже тем людям, которые никогда прежде ей не занимались. Поскольку кладка круглая, то с наружной стороны между кирпичами остается большой зазор, который заполняют цементным раствором с щебенкой. Каждый последующий ряд немного смещают, чтобы швы между верхними и нижними не совпадали. Ряды должны быть ровными, нужно следить за тем, чтобы в кладке не образовывалось выступов и впадин. Ровность стенки проверяют отвесом.
Остальные ряды кирпичной кладки могут вестись тычковыми или ложковыми рядами с обязательной перевязкой швов. Если кладку ведут ложковыми рядами, то через каждые 3-4 ряда для перевязки обязательно кладут тычковый ряд. По мере роста шахты внутри нее устанавливают подмости, на которых работает каменщик. В процессе кладки нужно выполнять штукатурку цементным раствором наружной стороны колодцевой шахты. Это защитит кирпичную кладку от грунтовых вод, в результате чего долговечность колодца значительно возрастет. Внутреннюю поверхность шахты штукатурят цементным раствором после окончания кладочных работ.
Для спуска в колодец с целью его периодической чистки можно заранее предусмотреть лестницу из стальных скоб, закрепленных в кирпичной кладке. Скобы располагают вразбежку на расстоянии 20 см одна от другой. Скобы должны иметь надежное антикоррозийное покрытие, что значительно повысит долговечность лестницы.
Кладка будет прочной, если через 3-5 рядов прокладывать в кладке 2 ряда стальной проволоки диаметром 3-5 мм.
В первом ряду кладки делают несколько отверстий, для вставки в них фильтров из пористого бетона, если вода будет поступать с боковых сторон колодца. Если вода поступает в колодец через дно, отверстия закладывают кирпичом и штукатурят.
Кладка "сверху"
Этим способом строят глубокие колодцы. Кладку выполняют на основании из железобетона. В основание должен быть вцементирован стальной нож, выступающий за внешние края колодца. Технология - кладка с постепенным опусканием - такая же, как и при строительстве монолитного колодца. Для облегчения опускания колонны ее необходимо штукатурить с внешней стороны. Эту работу удобнее выполнять одновременно с возведением стенок. В целях экономии цемента допустимо обмазывать внешнюю сторону колодца жирной глиной. Не допускайте падения кусков кирпича и раствора в пространство между колонной и шахтой колодца - они будут мешать его свободному опусканию. Для правильного выведения стенок кирпичных колодцев вертикальность контролируют отвесом.
Колодец из камня
Колодец из камня устраивают так же, как и кирпичный, только кирпич всегда одного размера, а камни по величине разные. Камни подбирают по размеру. Более мелкие камни укладывают на крупные, тщательно проводят перевязку швов. Для прочности кладки через 10-15 см кладки укладывают проволоку. Кладка должна быть ровной с обеих сторон. В зависимости от умения, кладку ведут или с внутренней или с наружной стороны.
Абиссинский трубчатый колодец
Когда водоносный пласт состоит из рыхлых пород (песок средней крупности, смесь песка с галькой) и находится на глубине не более 7 м, проще всего сделать так называемый абиссинский трубчатый забивной колодец.
Абиссинский колодец получил свое название от страны, где он был впервые применен английской экспедицией в начале 19-го века. Своим появлением абиссинские колодцы наделали немало шума в Европе.
Конструкция абиссинского колодца проста и более напоминает скважину,нежели колодец.
Абиссинский колодец представляет собой трубу диаметром от 1 до 2 дюймов длиной до 10 метров, на нижнем конце которой находится фильтр. На верхнем конце трубы устанавливается насос. Сооружение такого колодца (а по сути - скважины) обычно производится в течение одного дня, причем он может быть установлен даже в подвальном помещении.
Недостатком применения абиссинского колодца является небольшая глубина залегания воды: наибольшая глубина подъема воды всего 7-8 м. Последнее объясняется конструкцией всасывающего насоса, поднимающего воду только в результате разряжения, создаваемого в трубе, а оно, как известно, не может теоретически поднять столб воды выше 10 м. Вот практически и получается чуть больше 7 м.
Главная часть абиссинского колодца – наконечник из трубы внутренним диаметром 1,25, 1,5 или 2 дюйма и состоит из соответственно продырявленной газовой трубки вроде фильтра и снабженного на конце копьевидным утолщением, а внутри – клапаном в виде шарика.При желании абиссинский колодец нетрудно сделать с сетчатым фильтром.
Конструкция наконечника
Еще одна важная часть – копер, железный треножник. Для получения воды треножник ставят на землю, навинчивают на него газовую трубу, и заколачивают в землю бабой.Но можно обойтись и без него.
В журнале «Лесное хозяйство» (1959, № 4) С. И. Дундиковым приведено описание упрощенной технологии забивки абиссинского колодца. Для этого на выбранном месте для колодца роют шахту размерами 0,8x0,8х1 м. Затем, присоединив к фильтру трубу, на нее свободно надевают бабу массой 25 - 30 кг. На расстоянии 1 м от фильтра на трубе укрепляют болтами стальной хомут - подбабок, состоящий из двух половин, а выше его на 1 - 1,5 м устанавливают второй хомут с двумя блоками.
Приспособление для забивания труб:
1-хомут с блоками; 2-баба; 3-подбабок;
4-труба; 5-фильтр; 6-наконечник
Поставив в центре шахты подготовленную для забивки трубу, шахту заполняют грунтом и утрамбовывают его. После этого забивают абиссинский колодец, поднимая бабу за веревки. Падая, баба ударяет по нижнему хомуту и заглубляет трубу. По мере заглубления колодца подбабок и хомут с блоками передвигают вверх по трубе. Заглубив первую трубу, навинчивают следующую и т. д. В процессе забивки проверяют, не появилась ли вода в трубе. Для этого в трубу опускают на шнуре небольшой длины отрезок тонкой трубки, который при соприкосновении с водой издает характерный хлопок.
Забивку труб производят до тех пор, пока фильтр не погрузится в водоносный слой и уровень воды в трубе не будет стоять на 0,5—1 м выше верхнего края фильтра. После этого забивку труб прекращают и откачивают воду до полного ее осветления.
Чтобы поднимать воду из абиссинского колодца вполне подойдут поршневые ручные насосы «Ноток», «Урал», НК-10, «Дон», КР-4, КР-3, НР-3, БКФ-4. Ручной насос должен быть плотно закреплен на обсадной трубе колодца на фланцах или на резьбе.
Что понадобится для копки колодца?
-Не менее 3-х человек. Можно и вдвоём,но получается медленно и сложно. Один работает в колодце с лопатой или ломом, наполняя ведро грунтом, второй - наверху колодца - поднимает ведро с помощью ворота на деревянных козлах и относит выработанную породу в отвал. Третий отдыхает. Меняются в зависимости от сложности работы - через 30-60 мин.
-Пара вёдер. Одно, нормальное - для воды и жидкой грязи. Второе допустимо слегка дырявое - для сухих песка,глины и камней. Главное, чтобы дужка ведра держалась надежно.
-Лопаты штыковая и совковая с укороченными до 60-70 см черенками. (В воде копают специальной укороченной совковой лопатой, установленной под углом 100-110 градусов).
-Ковшик для вычёрпывания жидкой грязи.
-Ломик.
-Ворот в сборе - отрезок бревна с рукояткой, тросом и крюком,закреплённый на лесах или ином основании.
-И, естественно, материал для стенок колодца.Это может быть дерево, камень, железобетонные кольца или бетонный монолит
отливаемый на месте.
Для подъема и установки железобетонных колец желательны ворот или лебедка, а также опора для верхнего блока. Обычно в этом случае устанавливают буровую вышку, которая представляет собой треногу высотой 4,5—5 м с канатным блоком наверху. Через блок должна быть пропущена крепкая веревка или стальной трос.
Можно, конечно, обойтись и без треноги, закатывая кольца вручную. Но с ней - намного легче.
Хочется рассказать о еще одном приспособлении - не обязательном, но значительно облегчающем труд. Бывают моменты, когда уровень воды уже находится по пояс (а то и выше), а грунт вынимать все еще надо. Можно просто надеть нижнюю часть от костюма химзащиты и ковыряться под водой. А можно работать "не замочив ног". В этом поможет самозахватывающий ковш. Устройство его показано на рисунке.
Cамозахватывающий ковш.
Если работа ведется в легком грунте, ковш подвешивается на тросе или веревке. Если грунт тяжелый, надо к нему приделать рукоятку длиной = уровень воды + 100 см. Придется построить помост немного выше уровня воды. Стоя на нем, опускаете ковш под воду, где он под собственной тяжестью или под приложенным усилием врезается в грунт. Поднимаете, вываливаете в ведро и т.д. - до победного конца.
Колодец готов.
После завершения копки вокруг колодца устраивают глиняный замок. Выкапывается траншея шириной 70-100 см и глубиной 50 см. Глину измельчают,чтобы комки были не более 5 см в диаметре,укладывают в траншею слоями по 10-15 см и тщательно утрамбовывают каждый слой. В течении 1-3 лет грунт вокруг колодца обязательно будет просаживаться. По мере необходимости необходимо восстанавливать глиняный замок.
Нужен ли донный фильтр? На этот счет нет однозначного мнения. Многие специалисты считают,что насыпные гравийные фильтры бессмысленны и даже вредны для колодцев. Но уж если приспичило, делайте с фильтром:
Дно колодца устилается 2 слоями гравия или гранитного щебня высотой по 15-20 см. Первый слой - до 5 см в диаметре, второй - крупный, 5 - 15см. Он будет служить фильтром для поступающей воды. Ни в коем случае нельзя использовать щебенку с содержанием известняка - вода в колодце будет мутной.
Далее следует произвести откачку воды, и повторять это как можно дольше: таким образом происходит "раскачка" колодца.
Воду в выстроенном колодце необходимо продезинфицировать. Для этого используют трехпроцентный раствор хлорной извести. Для его приготовления берут 300 г извести и разводят в небольшом количестве воды до кашицеобразного состояния. Затем размешивают в 10 л воды. Этого количества достаточно для дезинфекции 1 кубического метра воды. Рассчитав объем, приготовьте нужное количество раствора и залейте его в колодец. Кроме того, стенки колодезной шахты, находящиеся над водой, также обрабатывают раствором извести. И закрывают крышкой на сутки. После чего воду из колодца выкачивают. Если она продолжает пахнуть хлором, операцию выкачивания воды повторяют.
Можно отвезти воду на химический или бактериологический анализ. Но обычно в этом нет необходимости, качество воды легко определяется по вкусу, цвету и запаху.Чтобы вода была чище и не застаивалась, колодец должен работать - отбор воды, пусть небольшой, должен быть постоянным.
Колодец завершается сверху навесом.
Ухихикаешься пока ведро поднимешь! 
?
В качестве насоса единственно что помню это вороток с цепью с ведром и мне 10лет