Карбидного ила у меня нет, поэтому компоненты более традиционные: стружка, цемент, известь, хлористый кальций и вода, куда-ж без неё!
Стружка.
Традиционно все говорят и пишут опилкобетон, но опилки для нас не самый удачный вариант.
Насколько я понял самый выгодный это щепка вытянутой игольчатой формы, а не кубиками.
Второй по выгодности это стружка.
Третий крупные опилки из под маховой пилорамы. Жизненные реалии таковы, что этот вид материала заносится в красную книгу - все пилорамы переходят на ленточные станки.
Четвертый вариант опилки из под ленточный пилорамы для нас ВООБЩЕ не подходят.
Цемент.
Все дружно забыли про старую маркировку М500 М400, теперь новая система обозначений. Нам нужен ЦЕМ1 Б 42,5 (52,5) или ЦЕМ2 Б 32,5 А. Если разница в цене больше 20% то лучше ЦЕМ2, иначе лучше ЦЕМ1. Говоря проще ЦЕМ1 - это портладцемент М500 без добавок. Зачем нам добавки? - мы сами добавим то, что нам нужно.
Известь.
Только негашёная строительная известь!
Хлористый кальций для минерализации и увеличения быстроты схватывания.
Тут все просто. Если есть деньги, то лучше использовать. Если есть много денег, то можно взять хлористый алюминий - насколько я понял он более агрессивный.
Теперь процесс - Минерализация, замешивание, укладка, сушка.
Минерализация.
Обязательно требуется для стружки если она лежала под открытым небом менее полугода-года. Если деньги есть, то лучше делать в любом случае.
Для минерализации применяем 8кг хлористого кальция на куб опилкобетона. Т.е. если на куб бетона идет 2 куба стружки, то для минерализации заливаем два куба стружки раствором хлористого кальция 8кг. Из моих опытов получается на куб опилок нужно делать раствор 4кг ХК на 500-700литров. Правда 200-300 литров это чтобы стружка была в воде и они должны остаться после вытаскивания стружки в замес. Также именно на этом этапе лучше добавить и негашёную известь из расчёта 50кг на куб опилкобетона.
Замес.
Загружаем минерализованную стружку без воды в мешалку, добавляем цемент из расчёта 250кг на куб опилкобетона и мешаем 5-10минут. Воды добавляем осторожно в зависимости от того сколько попутно принесли воды со стружной. Теоретически на куб опилкобетона сделанный из сухой стружки должно уйти не более 400литров воды, а по расчёту и того меньше - 250-300литров
.Если цемента меньше 250кг на куб, то он получается слабоватым. Заменять цемент известью экономически не целесообразно - например у нас известь стоит в 1,5-2 раза дороже цемента. Опять таки замена цемента известью приводит к большему времени набора прочности опилкобетона.
Если нужен просто теплоизоляционный самонесущий опилкобетон, то достаточно 100-150кг цемента.
Опять таки прочность опилкобетона будет зависеть наполнитель стружки или щепа - 200кг с щепой и 250кг со стружкой будет одинаковая прочность ... хотя мне думается что из-за более однородной структуры опилкобетона на стружке он должен быть прочнее.
Укладка.
Перетаскиваем опилкобетон в стену, разравниваем слоем 5-7см и уплотняем. Если слой будет толще, то нужно штыковать и уплотнять.
Сушка.
Опалубку можно снимать через сутки-трое. При перестановке опалубки верхнюю доску нужно оставлять, чтобы не повредить кромку при укладке и уплотнении следующего слоя. В первую неделю желательно чтобы температура была выше 20гр. Потом можно ниже. Именно этим обусловлено что желательно уже в сентябре опилкобетон не заливать. При пониженных температурах он будет набирать требуемую кондицию месяц и больше и может уйти в зиму сырым, что приведёт к возможному заражению плесенью и грибком.
Это как? Стена в 250 мм 
